테헤란의 웅장한 페르시아 기념물, 이스파한의 놀라운 이맘 광장과 33개의 아치교, 쉬라즈의 아름다운 핑크 모스크, 수천년 동안 잠들어 있던 페르세폴리스…
페르시아인의 창의적인 예술적 재능은 오늘날 이란에 매우 눈부신 예술적 업적과 유산을 남겼고, 관광객들이 많이 찾는 인기 명소가 되었습니다.
그러나 Yazd에서는 너무 많이 생각할 필요가 없었고 인터넷에서 유명한 Persepolis와 Shiraz의 모스크를 포기하기로 결정하고 (아, 얼마나 많은 소녀들이 거기에 아름다운 인물을 남겼습니까?) Hader의 비행기에서 그것을 구입했습니다. 티켓. 이란에서 가장 신성한 도시로. 해가 뜨는 곳, 호라산으로 가세요.
하나
야즈드(Yazd)의 작은 공항에서 출발하세요. 제가 타고 있던 보잉 비행기는 너무 낡아서 팔걸이까지 부러진 것을 발견했습니다.
이는 미국의 제재로 인해 이란 항공기에 대한 예비 부품 공급이 제한되어 있어 노후 항공기 여러 대를 합쳐 새로운 항공기로 만들기 때문인 것으로 전해진다.
나는 사람들의 기도 속에 떨렸습니다. 매년 여러 대의 이란 비행기가 추락할 것이라고 어떤 가이드가 썼는지 모르겠습니다. 이 끔찍한 소식은 지금 이 순간 내 마음 속에 항상 울려 퍼지고 있습니다.
어둠 속에서 지독한 시간을 보낸 끝에 마침내 빛, 즉 마샤드의 도시의 빛을 보았습니다. 마침내 안도의 한숨을 쉬었다.
저녁 9시에 우리는 호라산에 도착했습니다.
역사를 사랑하는 호라산님, 설렘을 감추지 못하는 이 지명은 매력이 넘칩니다. 무함마드가 해가 떴다고 말한 곳이자 실크로드의 가장 중요한 구간이기도 하다. 알렉산더의 군대, 징기스칸의 철발굽, 티무르의 급류, 그리고 수많은 영웅들이 모두 이곳에 역사를 남겼습니다. 고대 그리스인, 고대 로마인, 아랍인, 투르크인, 몽골인, 페르시아인, 심지어 중국과 러시아인까지, 도시 머리에 휘날리는 왕의 깃발, 도시의 흥망성쇠 등이 모두 이 땅에 깊이 각인되어 있습니다.
Mashhad의 공항은 Shahid Hashemi Ahmadinejad 국제 공항이라고도 불립니다. 공항은 상당히 크고 고급스럽게 지어졌습니다. 세관을 떠나기 위해 기다리는 사람들 사이에서 우리의 몇 안 되는 동양인의 얼굴은 우리 주변의 모든 사람들을 매우 궁금하게 만들었습니다.
또한 마슈하드는 평범한 관광도시가 아니라 시아파 무슬림에 속한 종교적 성지이다.
9세기 아바스 왕조의 마문(Mamun)이 칼리프로 취임하기 전, 그는 시아파 무슬림들의 지지를 얻기 위해 그 종파의 8대 이맘인 알리 레자(Ali Reza)에게 메디나에서 투스(Tus)로 이주할 것을 요청하고 그를 자신의 왕으로 선언했다. 후임. 그는 시아파 사이에서 인기가 높았다는 이유로 알리 레자를 독살해 투스에서 20㎞ 정도 떨어진 작은 마을에 묻혔다고 한다. 마을은 "Mashhad Reza"(레자가 순교한 장소를 의미)로 유명해졌습니다. 나중에 그 자리에 묘지가 세워졌고, 시아파 신자들은 죽은 뒤에 이곳에 묻히는 것을 큰 영광으로 여겼습니다. 레자 영묘(Reza's Mausoleum)로 순례를 시작하세요. 각 왕조의 군주들이 이곳의 발전과 무덤의 개조에 세심한 주의를 기울였고, 방문객이 끊이지 않았습니다.
유명한 모로코 여행자인 이븐 바투타(Ibn Battuta)가 1333년 이곳에 왔을 때 마슈하드는 이란 북부의 농산물 및 부업 제품 무역 중심지이자 중앙아시아로 가는 교통의 요충지였습니다. 그는 여행기에서 다음과 같이 생생하게 썼습니다. "과일나무, 강, 물방앗간이 많은 대도시였습니다. 귀족들의 무덤 꼭대기에는 우아한 구르하드 모스크가 있었고, 성벽은 화려한 타일로 장식되어 있었습니다." .
세계에서 두 번째로 큰 이슬람 성지인 마슈하드는 매년 2천만 명 이상의 관광객과 순례자를 끌어 모으고 있습니다. 오늘날 마슈하드는 인구가 300만 명이 넘으며 이란에서 두 번째로 큰 도시이자 호라산에서 가장 큰 도시입니다.
공항을 떠난 후, 그 곳은 정말 이란에서 두 번째로 큰 도시였습니다. 택시들도 모두 버스를 타기 위해 줄을 서서 티켓을 받으러 출구로 나가야 했습니다.
마슈하드 시내로 들어가자 거리 풍경은 다른 대도시와 별반 다르지 않았다. 그러나 블록 건너편에 빛나는 건물들이 즐비한 대규모 단지가 우리의 주의를 끌었습니다.
운전기사는 그곳이 성스러운 무덤(하람)이라고 말했습니다.
마슈하드 시에는 다른 명소가 없으며 성스러운 무덤 단지가 우리의 유일한 목적지입니다.
둘
우리는 비종교적인 중국인이지만 종교와 문화를 이해하지 못한 채 종교적인 나라에 왔고, 멋진 건물들 아래에서 사진을 찍는 것에만 만족했습니다.
출발하기 전에 나는 몇 가지 숙제를 하고 두꺼운 이슬람 역사와 여러 작가가 쓴 중동 및 이란 역사에 관한 여러 권의 책을 읽었습니다. 이슬람과 페르시아의 역사에 대해 어느 정도 피상적인 이해를 갖고 있다고 볼 수 있다.
(연한 녹색은 수니파, 진한 녹색은 시아파)
실제로 이슬람에는 수니파와 시아파라는 두 가지 주요 종파가 있으며, 그 중 가장 중요한 종파는 사우디아라비아의 와하비입니다(참고: 알 카에다, 탈레반, 이슬람 국가 모두 이 종파에 속합니다). ) 및 이란의 12이맘 종파(Twelver).
이슬람 세계에서는 수니파가 절대 다수를 차지하고 있으며, 지도자는 사우디아라비아이다. 시아파는 소수이지만 이란, 아제르바이잔, 이라크, 바레인 등의 국가에서는 다수를 차지하고 있으며, 지도자는 이란이다. 이 둘을 구별하는 가장 간단한 방법은 시아파가 알라를 숭배하는 것 외에도 이맘(성인)도 숭배한다는 것입니다. 수니파, 특히 와하비파는 이맘과 성묘를 포함한 모든 우상 숭배를 엄격히 금지합니다. 와하비 종파를 숭배하는 사우디아라비아는 이에 대해 가장 엄격하다. 압둘라가 해외에서 세상을 떠났을 때에도 애도의 날을 금지한 반면, 다른 주변국들은 애도할 수 있었다.
당신이 어떤 무슬림 종파이든지 이슬람에서 가장 성스러운 곳은 의심할 바 없이 메카의 하람이며, 전 세계의 모든 모스크는 메카의 하람을 향하여 세워져야 합니다. 메카 순례는 무슬림의 "다섯 기둥" 중 하나로도 언급되어 있습니다. 그래서 사우디아라비아처럼 외국인을 환영하지 않는 나라에서는 매년 수천만 명의 무슬림이 순례를 떠난다.
시아파 신자들에게는 이맘의 무덤을 순례하는 것도 큰 장점이다. 여덟 번째 이맘인 알리 레자(Ali Reza)는 이란에 묻혀 있는 유일한 이맘이다. 나머지 이맘들은 메디나나 이라크에 묻혀 있다. 사우디 아라비아는 이맘을 숭배하지 않고 이라크는 정치적으로 불안정하기 때문에 이맘의 영묘는 보호가 부족하여 마슈하드는 시아파의 가장 중요한 순례지가 되었습니다. 무슬림이 아닌 사람의 출입을 금지하는 메카와 달리, 마슈하드에 있는 이맘 영묘는 믿지 않는 외국인도 방문할 수 있다.
마슈하드에 오면 종교적 분위기가 훨씬 더 강해집니다. 구호와 깃발이 거리를 가득 채웠습니다.
이스파한의 패셔너블하고 예쁜 페르시아 여성들은 더 이상 볼 수 없습니다. 이곳의 여성들은 모두 검은 옷과 검은 예복을 입고 훨씬 더 보수적입니다.
예배 시간이 되면 사람들은 물론 운전자들도 멈춰 서서 기도합니다.
삼
이맘의 성소는 도시 중심부에 위치해 있습니다. 도시 전체가 그것에서 태어나 그것을 중심으로 건설되었습니다.
성묘에는 4개의 입구가 있으며, 순례자들은 보통 남서쪽 입구를 이용합니다. 남자들은 이 문을 통해 들어오고 나가고 여자들은 왼쪽 건물을 통해 들어가고 검사를 받은 후 가방을 보관해야 합니다. 망토, 아바야 시스템 소매가 있는 일반 검정색 가운).
입구에는 특별검사관이 있으니, 여학생은 화장을 한 채 입장할 수 없으며, 반드시 화장을 하지 않은 채 순례해야 합니다.
안타까움을 토로하고 있던 중, 카메라를 가지고 들어갈 수 없다는 사실을 깨닫고 입구에 가방을 맡겨야 했습니다.
이맘 성소에 들어가자마자 우리는 눈앞에 펼쳐진 장엄한 광경에 충격을 받았습니다.
여러분 앞에는 세계에서 가장 크고 가장 화려하게 장식된 모스크 단지가 있습니다.
거대한 분수가 있는 안뜰, 아름다운 아케이드, 뭉쳐진 돔이 있는 도시 안의 이 놀라운 도시는 이슬람 세계의 불가사의 중 하나입니다.
성묘 입구에는 거대한 광장이 있는데, 이 광장은 동시에 20만 명이 참배할 수 있다고 한다.
바닥 전체는 정교하게 조각된 대리석과 손으로 짠 귀중한 페르시아 카펫으로 포장되어 있었습니다. 수백 명의 무슬림들이 땅에 무릎을 꿇고 경건하게 기도했습니다.
건물은 반짝이는 금박과 크리스탈로 덮여 있으며, 정교한 서예와 모자이크 예술도 곳곳에서 볼 수 있습니다.
특히 저는 마치 걸어서 지나갈 수 있는 듯한 이런 아치를 좋아합니다.
수많은 문을 지나 마침내 우리는 이맘 레자(Imam Reza)의 관이 보관되어 있는 영묘 중앙에 도착했습니다.
무슬림이 아닌 사람은 이곳에 들어갈 수 없다는 것을 온라인에서 읽었지만 아무도 나를 막지 않아서 그냥 슬쩍 들어갔습니다.
닭털 담요를 들고 있는 직원은 사람들에게 입구에서 신발을 벗으라고 지시했습니다. 남자와 여자는 분리되어 있고, 여자는 부르카를 입어야 하며, 아이들은 어머니를 따라갈 수 있습니다. 입장 후 눈앞에 펼쳐지는 화려한 광경에 다시 한번 충격을 받았습니다.
땅을 제외한 집 전체가 반짝이는 거울로 가득 차 있고, 지붕 중앙에는 거대한 샹들리에가 있어 모든 것의 화려함을 반사한다.
사진 촬영이 허용되는지는 모르겠지만, 그래도 사진을 몇 장 찍었습니다. 아쉽게도 제 눈으로 본 사진에 비해 그런 장면이 담기지 못한 게 아쉬울 뿐입니다.
사람들이 집 안 한 곳으로 모여들고 있었습니다. 나는 이곳이 여덟 번째 이맘 레자(Reza)의 사당이 있는 곳이라고 짐작했다. 집 안에는 비명소리가 있었고, 사람들의 얼굴은 눈물로 얼룩졌고, 시끄러운 공기는 무거운 슬픔으로 가득 차 있었습니다.
사람들이 점점 많아지고, 사람들의 통곡의 소리가 주변을 에워싸고, 모두가 슬픈 표정을 짓고 있다. 이맘 레자(Imam Reza)는 세상을 떠난 지 1,000년이 넘었지만 지금 이 순간에는 마치 어제 죽은 것 같습니다.
황금 난간 앞의 군중은 이맘의 영적 중심지에 가까이 다가가기 위해 최선을 다했고, 심지어 난간을 따라 올라가는 사람들도 있었다. 분리되어 관은 반대편은 여성들이 이맘을 숭배하는 곳입니다)
남자, 여자, 노약자들이 성묘를 향해 모여들었습니다. 그들은 성묘를 향해 울부짖으며 입을 맞추었습니다. 왜 울어요? 그들이 박해받는 이맘들을 위해 죽었는지, 자기들을 위해 죽었는지, 나도 잘 모르겠고, 알 방법도 없지만, 그들의 성실함과 순수함에 감동을 받았고, 신앙에 대한 열정을 느꼈습니다.
이 장면은 이교도인 나를 감동시켜 눈물을 흘렸습니다.
자신의 믿음을 위해 울어본 적이 없다면 어떻게 인생에 대해 말할 수 있겠습니까?
4개
계속해서 거룩한 무덤 내부를 혼자 걸어가세요.
이 건물의 아름다움에 관해서는 여기에 아무리 칭찬의 말이 쌓여도 표현해도 과언이 아니지만, 이곳이 나에게 가장 인상적인 곳은 아니다. 나를 놀라게 한 것은 이곳의 삶의 분위기였습니다.
내가 이해하는 바에 따르면, 모스크는 신성한 종교적 분위기에 젖어 있으며 엄숙하고 우울해야 합니다. 그러나 여기에서는 사람들이 꾸란을 들고 조용히 또는 조용히 암송하는 공부방과 같이 지식을 추구하기 위한 곳입니다. 사람들이 둘러앉아 농담을 나누는 카페와 같이 사교적입니다. 아이들이 쫓아다니며 놀 수 있는 봄 햇살. 앉아서 아무것도 하지 않으면 마음이 평화로워집니다.
아마도 아이들은 아주 어린 나이에 부모와 함께 이슬람의 영향과 교육을 받았을 것이고, 그들의 삶에는 일종의 생각과 정신이 있었을 것입니다. . , 우리에게는 없는 것입니다.
가족들이 함께 앉아 이야기를 나누는 모습을 보면 모스크에 기도하러 가는 것이 가족 생활의 일부가 된 것 같고, 우리는 함께 앉아 휴대폰만 가지고 놀 수 있습니다.
커플(연인?)이 함께 모스크에 와서 카펫에 앉아 이야기를 나누는 모습(직원들에게 쫓아내야 했다)도 마치 갓 결혼한 것처럼 친밀한 모습을 보였다. 마슈하드 순례는 관계를 더욱 화목하게 만들고 결혼 생활을 더욱 행복하게 해준다고 합니다.
한 번에 다 끝낼 수는 없었기 때문에 우리는 매번 다른 아름다움을 보기 위해 이틀 동안 여러 번 성묘에 들어갔습니다.
저녁 기도 시간은 순례자들이 모든 방향에서 질서있게 신사에 들어가는 가장 아름다운 순간입니다.
조명은 밝았고, 파란색과 금색의 등대도 빛나고, 성묘 전체가 동화 속 세계처럼 빛났다.
내 동반자는 지난 며칠 동안 이란의 많은 모스크를 방문했고 거의 미학적 피로감을 느꼈다고 말했습니다. 그러나 지금 이 순간 성묘에 이르자 나는 더욱 놀라움과 감동을 느낄 수밖에 없었다.
페르시아 건축의 아름다움, 이슬람 문화의 아름다움, 순수한 신앙의 아름다움도 이곳에서 최고조에 이릅니다.
모스크에 대한 나의 이해와 느낌도 다릅니다. 처음에는 사원의 웅장 함과 정교한 장식 만 느꼈습니다. 이제 그 내부 의미를 이해하기 시작했습니다.
물질세계를 넘어 마음과 마음으로 대화하는 세계입니다. 평등하고 위로와 희망을 주는 세상. 선을 위한 세상.
남자든 여자든, 부자든 가난하든, 종교를 믿지 않는 비무슬림인 나조차도 마찬가지다. 여기서 삶의 작은 희망을 찾을 수 있습니다.
그 화려한 빛은 혼란스러운 삶을 밝혀주는 별과 같습니다.
아름다운 둥근 돔에는 완벽한 삶에 대한 기대가 가득 차 있는 것 같습니다.
푸른 하늘을 향하고 있는 황금빛 등탑은 삶과 죽음의 영적인 초월을 상징합니다.
계속…