그랜드 캐니언 엑스트라·나의 RIM-TO-RIM 스토리(3): 열기와의 대결

오전 5시 등산

새벽 4시 30분, 알람이 울리자 나는 재빨리 손을 뻗어 알람을 누르고 뒤돌아 다시 잠에 들기로 했다.

반쯤 깨어 반쯤 자고 있는데 옆에서 다음과 같은 목소리가 들렸습니다. "다른 사람들은 모두 출발했습니다. 출발하지 않으면 정오에 하이킹을 갑니다. ept2>”

갑자기 잠을 다 잃었습니다. 물론, 사람을 깨울 수 있는 것은 결코 알람 시계가 아니라, 뜨거운 태양 아래서 하이킹을 하거나 지각으로 월급을 삭감하는 등 생존을 위협하는 것입니다.

막 일어나려던 순간, 다리가 전혀 통제되지 않는 것을 발견하고 겁에 질려 하체를 움직일 수 있을 때까지 30분 이상 침대에 누워 있을 수밖에 없었습니다. 천천히 일어나기 전에.

출발에 앞서 우리는 고스트빌라 밖에서 낙타 가방에 물을 채운 후 출발 준비를 했습니다.

마찬가지로 이런 고생 끝에 출발하니 벌써 새벽 5시 30분이었습니다.

아침 햇살 아래 마침내 캠프의 모습을 엿볼 수 있었습니다. 어젯밤에 너무 늦게 도착해서 라운지에서 나왔을 때 완전히 어두워서 우리는 할 수 없었습니다. 캠프가 어떻게 생겼는지 전혀 알 수 없습니다.

빌라에는 노새에게도 먹이를 줍니다.

고스트 빌라를 떠난 지 얼마 지나지 않아 우리는 길에서 갈림길을 보았습니다. 하나는 어제 우리가 갔던 사우스 카이밥 트레일로 이어졌고, 다른 하나는 오늘 우리가 갔던 브라이트 엔젤 트레일로 이어졌습니다.

콜로라도 강의 두 둑을 연결하는 두 판자에는 다리가 있으며 두 다리는 멀지 않습니다.

그랜드 캐년은 아침 햇살에 유난히 온화해 보이는데, 어제 협곡 가장자리에서 보았던 차갑고 딱딱한 스타일과는 전혀 다릅니다.

그 온유함 때문에 경계심이 풀렸고 계속해서 걷고 사진을 찍었습니다. 곧 다른 사람들에게 추월당했지만 여전히 마음에는 위기의식이 없었습니다.

몇 시간 만에 나는 나의 과소평가에 대한 대가를 치렀습니다.

뜨거워지기 시작함

풀이 거의 없는 사우스 카이밥 트레일에 비해 브라이트 엔젤 트레일은 훨씬 완만하며, 길을 따라 간헐적으로 시냇물을 만나게 됩니다. 많은 사람들이 개울에서 물을 길었고 더위를 식히기 위해 셔츠를 적시기도 했습니다.

아침 9시가 되기 전에 우리는 계속해서 놀았고, 우리가 본 모든 것을 사진으로 찍었고, 심지어 길가에서 본 손수레를 가지고 놀기도 했습니다. 9시 이후에는 계곡에 태양이 직접적으로 비치기 시작합니다. 나는 더 이상 서리에 얼어붙은 가지처럼 느껴져 움직일 수 없습니다. 그늘진 곳.

이 시점에서 나는 아침에 너무 많은 시간을 낭비한 것을 깊이 후회했습니다.

다행히 브라이트 엔젤 플랭크 로드에는 가끔씩 그늘나무가 있어서 숨쉴 수 있는 기회가 많이 생겼습니다.

그 길을 따라 계곡의 풍경은 다양하게 변했습니다. 그랜드 캐년의 암석층은 20억년의 오랜 기간에 걸쳐 형성되었으며, 각 층마다 이야기가 담겨 있습니다. 내가 걸어간 암석층이 언제인지, 언제 형성되었는지는 알 수 없습니다.

 

 

 

길에서 만난 귀요미:

 

 

계속 위쪽으로 올라가면 나뭇잎 모양의 암석이 사라지고 빽빽한 덤불로 대체되었습니다. 덤불 속에 먹이를 찾아다니는 작은 노새사슴도 있습니다.

 

노새사슴은 그랜드캐년에서 가장 흔한 동물입니다. 귀가 노새처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름입니다. 퓨마가 가장 좋아하는 먹이입니다.

 

우리가 본 노새사슴은 작아서 십대처럼 보였지만, 사실 어른이 되어도 노새사슴은 그다지 크지 않고, 무스의 1/3 크기에 불과합니다.

 

 

잠시 후, 노새사슴이 수풀에서 나와 우리 판자 길로 걸어가서 잠시 동안 왼쪽을 수색했습니다. 노새사슴은 꽃, 견과류, 산딸기, 심지어 덤불까지 무엇이든 먹습니다.

 

그런데 왼쪽에는 분명 좋은 먹이가 없었고, 이리저리 헤매다가 다시 판자길로 돌아가서 우리 앞에서 천천히 걸어갔다가 다시 오른쪽으로 천천히 걸어가서 나무 그늘에서 쉬기 위해 달려갔다.

 

 

이 덤불을 지나고 얼마 지나지 않아 우리는 마침내 전설적인 인디언 정원에 도착했습니다.

 

인디언 가든은 플랭크 로드의 7.7km(4.8마일) 거리에 위치한 브라이트 엔젤 트레일의 중간 지점이므로 플랭크 로드의 어느 쪽 끝에서 시작하든 인디언 가든에 도달하기만 하면 그 절반을 알게 됩니다. 여행이 완료되었습니다.

 

이곳은 또한 이 판자길에서 식수를 제공하는 유일한 세 곳 중 하나이며 많은 사람들이 이곳에서 휴식을 취하고 있으며 우리도 예외는 아닙니다. 여기에 낙타 부대에 물을 채운 뒤, 에너지 보충을 위해 다양한 음식을 꺼냈습니다.

 

우리 음식은 초대받지 않은 손님 몇 명을 즉시 끌어 모았습니다.

 

 

다람쥐가 음식을 훔치려다 실수로 관광객의 엉덩이를 물었고, 멋진 전투가 벌어졌다.

 

 

이 순진한 작은 모습을 보면, 그것이 단지 인간을 잔인하게 공격했을 뿐이라는 것을 상상할 수 있습니까?

 

 

햇빛이 온도에 미치는 영향을 보여주기 위해 여기에는 두 개의 온도계가 세심하게 표시되어 있습니다. 하나는 나무 그늘에 위치하여 현재 온도가 화씨 85도(섭씨 29.4도)임을 보여줍니다.

 

 

3m 떨어진 곳에 직사광선을 받는 또 다른 온도계가 있는데 화씨 120도(섭씨 48.8도)를 보여줍니다.

 

나는 이 표시를 보고 마음 속으로 조용히 섭씨 온도로 환산한 뒤 조용히 나무 그늘 속으로 기어들어가 다시는 나오지 않았습니다.

 

섭씨 48.8도에서의 하이킹

인디언 가든을 떠났을 때는 겨우 아침 10시였지만, 긴 하루를 마친 것 같은 기분이 들었습니다. 다음 7.7km는 걷기가 쉽지 않았습니다. 녹지가 점점 줄어들고 기온도 점점 높아졌습니다.

120F/48.8C에서 하이킹하는 것은 정말 고통스러웠습니다. 속도가 점점 느려지고 햇볕 아래 있는 매 순간 프라이팬 속의 물고기가 된 것 같은 기분이 들었습니다.

길에서 그늘진 곳을 만나면 그곳에 머물겠습니다.

여기 산행을 하는 사람들이 왜 아침 일찍 출발해야 ​​하는지 드디어 이해가 되네요. 그런데 계곡바닥캠프에서 만난 부부는 고스트빌라에서 3~4박 머물면서 요양하고 오늘 새벽 3시 30분에 출발했습니다. 이제 그랜드 캐년에서 거의 벗어난 것 같아요.

나는 인디언 가든에서 얼마 전 다리를 다친 노인을 만났는데, 그는 부목과 지팡이를 짚고 열심히 걷고 있었습니다. 우리는 그를 한 번 만났고 인디언 가든에 다가가면서 이야기를 나눴습니다. 우리가 먹고 쉬고 있는 동안, 그는 다시 붙잡고 앞으로 절뚝거리며 나아갔다.

계곡에는 보기 드문 인간 활동의 흔적——

분명 곧 그랜드캐니언을 빠져나갈 수 있을 것 같은 느낌이 듭니다——

모퉁이를 돌자 더욱 가파른 산벽이 보였고, 계곡 가장자리까지는 아직 갈 길이 멀다는 것을 깨달았다.

3마일 길이의 휴게소에서 우리는 어젯밤이나 오늘 아침에 보았던 많은 등산객들을 만났습니다. 그중에는 오늘 아침에 몸을 적시기 위해 개울에 뛰어든 사람도 있었습니다.

이 뜨거운 더위를 이겨낼 수 있는 사람은 아무도 없을 것 같습니다.

우리는 다시 같은 출발선에 선다.

Three Mile Rest Stop은 Indian Garden보다 훨씬 더 인기가 있습니다. 이곳의 다람쥐를 보면 알 수 있습니다. 이전에 만난 것보다 다람쥐가 더 많고 더 공격적입니다. 모두, 그들이 있는 한 우리가 감히 음식을 꺼내면 그들은 감히 그것을 빼앗아갑니다.

1.5마일 휴게소에는 사람들이 더 많았고, 대부분이 짧은 산행을 위해 이곳에 온 사람들이었다. 휴게소는 매우 활기가 넘쳤다.

1.5마일 정도의 휴게소에서 계곡 가장자리까지 사람들이 붐비고, 특히 나무 그늘 아래 앉아 있는 사람들은 쉴 곳조차 없이 붐볐다. 이번에는 나무그늘만 만나도 꼼짝 못하고 움직이지 않던 기존의 상황을 바꿔서, 있는 힘을 다해 계곡 가장자리로 달려갔다.

내가 계곡 가장자리에 도달했을 때, 내 시계는 배터리가 없어 걸음 수 계산을 멈췄습니다. 나는 전화기를 확인했다. 1시 30분에 우리는 그랜드 캐년을 빠져나오기 위해 8시간 동안 걸어갔다.

우리는 계곡 가장자리에 있는 브라이트 엔젤 인(Bright Angel Inn)에서 휴식을 취한 후 셔틀버스를 타고 방문자 센터로 이동했습니다. 우리가 방문자 센터에 도착했을 때, 우리는 우리 차가 여전히 거기에 있다는 것을 발견했습니다. 밤새 불법 주차된 우리 차는 견인되지도, 잠기지도 않았고, 티켓도 발부되지 않았습니다!

지금 우리의 설렘은 바닥에서 성공적으로 나왔을 때 못지않습니다.

그랜드캐년을 떠나자 공원에는 도로 공사로 인해 교통 정체가 있었습니다. 이번 기회에 저희도 큰 관심을 가지고 전망대를 보기 위해 우회했습니다.

이틀 밤낮의 하이킹을 마친 후 모든 각도에서 그랜드 캐년을 충분히 보았고 더 이상 놀랄 일이 없을 것이라고 생각했습니다. 예기치 않게이 전망대의 풍경은 특히 그림자 같은 모습을 볼 때 여전히 저에게 충격을주었습니다. 멀리 콜로라도 강 시간.

전망대에 서서 2012년 겨울 처음 내셔널 그랜드 캐년에 왔을 때가 떠올랐다. 저도 그때 사우스 림에 갔습니다. 그랜드 캐년의 가장자리 대부분이 눈으로 덮여 있었고, 폭설로 인해 모든 등산로가 폐쇄되었습니다. 거리가 너무 멀어 북쪽 가장자리의 상황을 명확하게 볼 수는 없지만 그곳은 더 추워서 겨울마다 문을 닫는다고 합니다.

그 때, 그랜드 캐니언을 빠져나가는 도중에 우리는 자동차 한 대가 눈 속에서 통제할 수 없을 정도로 미끄러져 도로 아래로 미끄러져 옆에 있는 낮은 관목에 부딪히는 것을 목격했습니다.

그 이후로 내 마음 속에 그랜드 캐년은 고원과 추위와 동일시되었습니다. 이번 여름산행이 아니었다면 올여름 이곳에 고온경보가 내려질 거라고는 상상도 못했을 것이다.

2012년 겨울의 그랜드 캐년——

인디언 보호구역

그랜드 캐년 국립 공원을 떠난 후에도 길을 따라 그랜드 캐년의 풍경을 볼 수 있습니다. 실제로 그랜드 캐니언과 그랜드 캐니언 국립공원은 서로 다른 개념입니다. 그랜드 캐년 전체 길이는 446km이며, 미국 의회는 1919년에 가장 깊고 가장 멋진 곳인 170km를 그랜드 캐년으로 지정하는 법안을 통과시켰습니다. 국립공원관리사무소.

국립공원에 포함되지 않은 276km는 원주민 부족이 관리하고 있는데, 그랜드 캐년의 서쪽은 유명한 그랜드 캐년 유리 다리가 있는 후알라파이 부족에 속하고, 동쪽은 나바호 부족에 속하며, 이는 미국에서 가장 크고 인구가 많은 부족이기도 합니다.

면적은 27,000평방마일로 미국 50개 주 중 가장 작은 10개 주보다 큽니다. 물론, 이는 미국 침략자들이 이 땅을 분할할 때 동부 지역을 너무 세밀하게 분할하고 서부 지역을 너무 거칠게 분할했기 때문이기도 합니다.

나바호족 중에는 작은 호피족도 있습니다. 거리가 가깝기 때문에 두 부족은 종종 영토와 자원을 놓고 경쟁하며 거의 불화에 이르렀습니다. 이런 이유로 불리한 상황에 처한 호피 부족은 미국 정부에 청원까지 했고, 미국 정부는 지난 세기에 두 부족 사이의 분쟁을 통제하기 위해 이 지역에 군대를 파견했습니다.

나바호족의 가장 신비한 점은 그들의 언어입니다. 문자가 없고 말로만 전할 수 있다고 합니다. 구성 요소가 상당히 복잡하여 외부인이 거의 해독할 수 없습니다. 태평양전쟁 당시 일본군이 해독할 수 없었던 암호인데, 우리나라의 원저우 사투리와 거의 같은 수준이다.

국립공원 밖의 그랜드 캐년 지역은 현지 인디언들이 독점하고 있습니다. 이 지역은 나바호족의 영토로, 국립공원을 벗어나면 가끔 비공식 전망대가 있어 관광객들이 그랜드 캐년을 탐험할 수 있습니다. 이때 우리 둘 다 너무 피곤하고 기운이 없었기 때문에 이 전망대의 안전과 풍경에 대해 확신이 없었습니다. 우리는 오늘 밤 빨리 호텔로 가서 쉬고 싶었고 전망대 세트에 멈추지 않았습니다. 이 인디언들에 의해 일어납니다.

각 전망대 옆에는 인도 수공예품을 판매하는 간단한 창고가 많이 있습니다.

저녁에는 아치스 국립공원 옆 작은 마을 모아브에 묵었습니다. 그랜드 캐년으로 인해 손상된 피부에 영양을 공급하기 위해 두꺼운 마스크를 직접 착용했습니다. 그런데 너무 피곤해서 마스크를 쓰고 그냥 잠들었어요.