"티베트 향, 버터, 라마 사원" DAY4 그린 스마일

DAY4 초록색 미소

일찍 일어나서 Tsetang Yarlung Zangbo 강 다리를 건너 북쪽 강둑을 따라 Samye Monastery까지 60km 이상 운전하면 반대편을 지키는 무장 경찰이 없다는 것을 알 수 있습니다. 사진을 찍기 위해 다리에 멈춰 설 위험이 있습니다.

길에서 풀을 뜯고 있는 양들을 만나면 차를 멈추고 그들이 천천히 지나가기를 기다립니다. 이곳은 그들의 천국입니다.

Zedang에서 Samye Town까지의 도로 상황은 나쁘지 않았으며 약 한 시간 후에 Samye Monastery에 도착했습니다. 티베트인들은 오토바이에 플라스틱 꽃을 싣고 있었습니다.

삼예사 본당 밖에서는 한 무리의 티베트 개들이 한 여성 관광객의 손에 들려 있는 감자튀김을 맛보았습니다. 놀랍게도 그녀는 비명을 지르거나 손에 든 감자를 버리지 않고 침착하게 티베트 개들에게 부탁했습니다. 식사할 때는 규칙을 따라야 합니다.

Cunxiang Temple 및 Wubian Temple로도 알려진 Samye Temple은 티베트 Shannan 현 Zhanang 카운티 Samye 타운에 위치하고 있으며 Brahmaputra 강 북쪽 기슭의 Habu 산 기슭에 있습니다. 이 사원은 투보 왕조 시대인 8세기에 건설되었으며 티베트에서 승려를 서품하는 최초의 수도원이었습니다. 사찰의 건물은 불교 우주론에 따라 배치되었으며 중앙 불교 홀은 티베트식, 한식, 인도식의 세 가지 스타일이 있으므로 삼예사는 삼종사라고도 불립니다. 삼예사 건축은 762년에 시작되었다. 이 사원은 티베트 왕 Chisong Detsen의 탄생지 근처와 티베트 왕 Tride Zutsen의 겨울 궁전 근처에 위치하고 있습니다. Master Padmasambhava는 Samye의 건설을 주재했으며 건물은 여전히 ​​Master Shantarakshita의 원래 디자인을 유지하고 있으며 Chisong Detsen이 기초 놓기를 직접 주재했습니다. 삼예사는 달항사, 라모체사보다 적어도 수십 년 후인데 왜 티베트 최초의 사찰이라고 불리는가? 소위 사찰이란 불, 법, 승의 삼보가 모셔져 있는 불교의 장소를 뜻하기 때문이다. 사원, 샨타락시타 스승님이 직접 임명한 귀족들 "일곱 깨달음 스승"은 티베트 역사상 최초의 승려 집단이었습니다.

본당에 들어서자 스님들이 경전을 외우고 제사를 지내고 있었습니다. 가슴에 X100S를 걸고 블라인드 사진을 찍을 수밖에 없었습니다.

본당 밖의 기도길은 전생, 현생, 내세의 시공간 터널이다.

목동이 기도의 길을 따라 오기 전까지 그녀에게 카메라와 나는 전혀 존재하지 않았습니다.

딸은 목동들과 함께 이번 생과 다음 생에서 행운을 빌며 기도했습니다.

한 스님이 문을 열고 홀 밖으로 나오더니 거의 본능적으로 너무 빠르고 갑자기 셔터를 눌렀습니다.

티베트 사원에는 그런 꽃이 많이 있어요. 이름은 모르겠어요. 다른 종류의 켈상 꽃인가요?

회전하는 기도관은 마치 부처님께 필멸의 기도를 전하는 듯 티베트 사원 특유의 삐걱거리는 소리를 냅니다.

본당 밖의 하늘은 뽕나무 연기로 가득하다.

쉬고 있는 노인의 모습이 고대 사원의 벽과 너무나 조화를 이루고 있습니다.

그들은 여전히 ​​이곳의 리듬을 가장 잘 이해하고 있습니다.

삼예사 식당에서 달달한 차 한 잔을 마시고 산 위의 칭푸 아쉬람까지 차를 몰고 갔습니다. 예전에는 이 12km의 산길을 삼예진에서 마을 사람의 트랙터를 타고 가야 했습니다. 지금은 아스팔트 도로가 포장되어 있어 차를 타고 아쉬람 입구까지 쉽게 이동할 수 있습니다.

청포사(靑浦寺)는 삼면이 산으로 둘러싸여 있으며, 계곡 남쪽의 개구부는 브라마푸트라강(Brahmaputra River)의 넓은 계곡을 바라보고 있어 경치가 매우 인상적이다. 깊은 산속이라 물이 졸졸졸 흐르고 초목이 울창하여 녹지와 소박한 연습장이 있어 겨울에도 혹독한 추위가 없고 여름에도 무더위가 없으며 일년내내 경치가 온난한 곳이다. 이것이 바로 많은 고승들과 서민들이 오랜 세월 이곳을 즐겨온 이유일 것입니다. 이것이 바로 이곳이 수양과 깨달음의 성지로 여겨지는 이유일 것입니다. Shantarakshita와 Padmasambhava와 같은 저명한 승려들이 이곳에서 차례차례 수행을 했으며 많은 신성한 유물을 남겼습니다. 티베트 불교의 초기 확장기 말기에 많은 경전이 이곳에 묻혀 있었습니다. 후기 확장기 초기에는 많은 발굴자들이 이곳에서 발굴했습니다. 따라서 티베트인들은 칭푸에 가지 않고 삼예사에 가면 삼예에 도착하지 않은 것이라고 믿습니다. 전설에 따르면, 청포가 수련하는 산에는 108개의 경작굴, 108개의 천상 매장지, 108개의 신성한 샘이 있다고 합니다. 아직도 작은 마을 크기의 청포사(靑浦寺)에 수행하러 먼 곳에서 찾아오는 수행자들이 많이 있다.

기도 깃발은 바람에 의해 위아래로 휘날리며, 움직일 때마다 경전을 외우고 있습니다. 이것이 바로 티베트인들이 산에서 가장 바람이 많이 부는 고개에 기도 깃발을 꽂는 이유입니다.

염소도 요정 같은 성격을 갖고 있어요.

주에무는 찻주전자를 들고 마음 깊은 곳에서 행복한 미소를 지으며 아쉬람 문 계단을 걷고 있었습니다.

바이두는 이렇게 말합니다. 티베트 불교에 헌신적으로 헌신하는 신자들 중에는 강한 남자뿐만 아니라 순수하고 온화한 여자도 있습니다. 그들은 Juem이라고 불립니다. 그들은 세상과 멀리 떨어져서 경전을 공부하고, 경건하게 기도하고, 폐쇄된 수녀원(수녀원)에서 계율을 지키며, 거룩한 마음으로 이상적인 '초월세계'의 문을 두드리기 위해 열심히 노력했는데...

올려다보니 본당 창틀 위의 비둘기들이 나를 쳐다보고 있었다.

숙제를 마친 주에무 일행은 기도의 길을 따라 걸었습니다.

딸은 이 주에무를 매우 놀란 표정으로 바라보았습니다. 스님들은 모두 남자여야 한다고 생각합니다. Qingpu Ashram의 튀긴 감자 칩 냄새가 딸을 깜짝 놀라게 만들었습니다. “여기서 점심을 먹자.” 딸이 행복하게 말했다.

1인당 티베트 국수 한 그릇. 솔직히 맛은 그다지 좋지는 않지만, 이곳에서 쥬엠이 만든 티베트 국수 한 그릇을 먹을 수 있는 기회가 이생에 얼마나 많겠는가.

본당 옥상에서 티베트 국수를 먹고 햇볕을 쬐고 난 후 주에무가 동료에게 머리를 깎고 사진을 찍는 것이 매우 불만스러웠습니다! 죄송합니다. 사진을 한 장만 찍었습니다. 그 얼굴을 보니 고등학교 시절로 시간 여행을 떠난 것 같았습니다. 그녀는 제 동급생과 꼭 닮았습니다!

Qingpu Ashram을 떠난 후 우리는 Shannan에서 여행을 마쳤습니다. 실제로 Shannan에는 방문할 가치가 있는 또 다른 Lamu Latso가 있습니다. 티베트 불교는 달라이 부처의 환생을 확인하는 중요한 부분입니다. 호수에서는 전생을 볼 수 있다는 전설이 있습니다. 시간적 제약과 차가 올라갈 수 있을지 알 수 없는 관계로 생각은 한 가지밖에 남지 않습니다.

원래 경로를 통해 Zedang으로 돌아와 다시 Yarlung Zangbo 강 다리를 건너 Yamdrok Yumco 방향으로 향합니다.