本来不想写什么，平生最不擅长的就是写游记，虽然各种游记是我最爱读的。还在稻城亚丁的时候，友人看了我在微信朋友圈刷屏时发的照片，建议我趁着记忆还在，写点攻略，以备使用。这的确难住了我。一来，我自己出游从来只定个路线和目的地，其他全部交给随意。二来攻略似乎比游记更难写。游记可以浪漫点，文艺点，虚构点，而攻略必须实事求是，描述准确，有点写论文的意思。但倘若一个字都不写，又似乎对不住稻城亚丁那绝美的风光，以及路途中那些美好。下面写的这些个文字，既不是游记，也不是攻略，想到哪里写到哪里，就算是散记吧。
原本计划要去的不是稻城亚丁，而是自驾川藏线。去年10月有个机会，可以跟友人一起走一趟魂牵梦绕的318国道。但工厂开张才几个月，考虑到合作伙伴的感受，自己主动放弃了，这计划就挪到了今年。去年年末的股东会上，我提出退出工厂管理，没有得到同意，却勉强同意给我半月假期走一趟川藏。如此，心里便似种下了草，时不时地燎原一下，骚扰得心里痒痒。8月，我再次提出全面退出管理，其他几个股东总算是很不高兴地同意了，而时间定在长沙的自营店面开业之后。于是，我便煎熬地等待着长沙店的开张。10月18日，预定长沙店开张的日子，我到了长沙，同时买了20号从长沙到成都的车票。只是，川藏线再次泡汤，带着遗憾的心情，改为参加成都当地的一家户外俱乐部，参加稻城亚丁之行。后来的经历证明，我的遗憾完全没有必要，稻城亚丁的美，所给予的惊喜让我完全忘却了当初的这种遗憾。
好多人都说318是朝圣之旅，去西藏就是只为净化自己的心灵。依我看来，这十分的扯淡。且不说对这些人佛教了解就不多，对藏传佛教更是一窍不通，看见藏区的雪山湖泊，那些虔诚朝拜的藏民，以及随风摇曳的经幡，就觉得自己的心灵得到净化？！一颗世俗或肮脏的心灵，放在哪里都不会干净。 我为肤浅之人，喜欢选择藏区之行，没有别的意思，就是想看看那些美丽的风光。08年的西藏之行如此，这回依然如此。尤其是金秋十月，无论是318，或是稻城亚丁，一定是极美的吧。
D0：对于成都，还是写几个字吧
我来早了，有一天的时间可以在成都“自由行”一把。
成都，来来往往，从来没有见过它的本来面目。如果有人问我去过成都吗？可以回答去过，因为身体曾经到过那里。也可以回答没去过，因为我从未用眼睛认真地看过她一眼。对成都最好的记忆，就是机场里卖的那些兔头，看着十分美味诱人，却一次都没有尝过。总想着还会有下一次，一定会带几个兔头回广州好好享用。
这天，终于有机会有时间在这个据说是中国最具幸福感的城市里转悠。
查看了一下地图，想去的几个地方离我住的酒店都不算太远。放弃打的，走路+公交，一天时间走了三个地方：杜甫草堂、锦里与武侯祠、宽窄巷子。去杜甫草堂几乎是走过去的，我喜欢在幽静的巷子里走路，总能给予我惬意之感。一座草堂，扩为一座公园，收费60元。本以为应是一个幽静之处，进到草堂之后，先是遇到一群小学生，大概是学校组织的课外活动，一路之上齐声高声背诵各种唐诗，喧闹得很。然后又遇到一群外国友人，在带队导游那Chinglish的解说之下缓慢移动。一向很厌恶人多的我，进门不久就躲进公园的一处偏僻之处，悠闲地抽上一支烟，待那群学生远远离去，国际友人也看不到人影了，才回到草堂所在，慢慢地转悠。
草堂里的景色还是不说了吧，跟全国各地的城市公园相似，亭台楼阁，残荷败叶，唯一不同的就是多了一个草堂—典型的川西民居。唐朝的房子不可能留存至今，这座老房子也不知道是何时重建的，一想起这点，我便兴致全无，只是草草地往里面掠过一眼。杜甫这个人，我觉得他就是个悲情诗人，按九型人格的说法，他应该算是四型人格，或者是一号人格。但我猜想他的核心号码应该是一号，比如他的忧国忧民。在面对压力的时候，便具有四号的一些特征，比如悲情的浪漫。高中时背过他的一些诗歌，如今还记得的也就那么一两句，印象最深刻的，就是那首《茅屋为秋风所破歌》：安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。
从草堂乘坐直达中巴到武侯祠，也就一会儿功夫。旁边就是锦里，先去逛逛，吃点小吃也勉强算是午餐。锦里的人流让人想起十一长假的景区，几乎就在走进去的一刹那，我便心生厌烦。狭窄的街道两边，都是卖各种小吃和纪念品的商铺，那些看似古老的建筑，也引不起我的兴致。怀着到此一游的想法，快速地走完这条不长的街道，就像完成了某个很不情愿但又不得不要去做的任务，一阵轻松。找到旁边一个小门，递上60元的门票一张，进了武侯祠。
武侯祠，为纪念诸葛亮而建，实际上里面供奉了刘关张三人，还有以庞统为首的14名文官和以赵云为首的14名武官。这里有几样还是蛮有点意思。一是刘备墓就在这武侯祠中，坟墓规模不大，大约四亩地，却郁郁葱葱。史料言之凿凿说里面埋的就是刘备，可天知道是真是假。二是赵云的塑像身着文官服而非武官服，大概是因为这塑像是清朝才有的，而明清时期都是文正武从，这样做应是为了彰显赵子龙的文武全才以及超出文武的至尊地位。三是纪念刘关张的三义庙正中悬挂的牌匾，上书“神圣同臻”四个大字，竟由当地的鞋匠所题。皆因刘备为鞋匠出身，所以也就奉为鞋匠的祖宗。虽然题字之时刘备早死了，后来人仍然有这样的气度，让这块牌匾高悬在上，还是令人钦佩。
从武侯祠出来，坐上公交朝宽窄巷子而去。
康熙五十七年（1718年），准噶尔部窜扰西藏。清朝廷派三千官兵平息叛乱后，选留千余兵丁永留成都并修筑满城——即少城。清制规定森严，满蒙官兵一律不得擅离少城染指商务买卖。靠每年少城公园春秋两季的比武大会，论成绩优异领取皇粮过日子。风雨飘零，如今的少城只剩下宽窄两条巷子！
宽窄巷子片区，由宽巷子、窄巷子和井巷子三条平行排列的老式街道及四合院落群组成，是老成都“千年少城”城市格局和百年原真建筑格局的最后遗存，也是北方胡同文化和建筑风格在南方的“孤本”。
来到这里，人流比锦里少了许多，巷子边上也有好多供人歇脚的地方。虽然商业气氛照样非常浓厚，然而相比之下，我似乎更喜欢这里。三条巷子都不是很长，我几乎是兴致盎然地走完了宽巷子和窄巷子，井巷子也不忘踏上一脚，表示一下到此一游。
三条巷子走完，已是十分疲累，原先还打算去一趟附近的文殊院，也便放弃了，匆匆回到酒店。