德黑兰气势宏大的波斯纪念塔、伊斯法罕令人赞叹的伊玛目广场和三十三孔桥、设拉子漂亮的粉红清真寺，或是沉睡了几千年的波斯波利斯……
波斯人富有创造力的艺术天赋，为今天的伊朗留下了无比璀璨的艺术成就和遗产，也成为游客们打卡的地方。
可是，在亚兹德，我们没用多考虑，就决定放弃波斯波利斯和设拉子的网红清真寺（啊，多少妹子在那留下过美丽的身影啊。）而买了去马什哈德的飞机票。去那座伊朗最神圣的城市。去呼罗珊，太阳升起的地方。
一
从亚兹德小巧的机场起飞。发现坐的这架波音飞机，老旧得连扶手都是坏的。
据说，这是因为受到美国制裁，伊朗飞机的零部件供给不上，所以都是几架老飞机拼成一架新飞机。
在人们的祈祷声中，我战战兢兢。不知道是哪个攻略里写过，伊朗的飞机一年总要掉下来几架。这骇人的消息此刻总在脑海里回荡。
在黑暗中度过了难熬的一个小时，终于看到了光——马什哈德的城市之光。终于松了一口气。
夜晚九点，我们已经降落在呼罗珊的土地。
难掩激动，呼罗珊，对于一个历史爱好者，这个地名充满了魅力。它是穆罕默德所说的太阳升起的地方，也是丝绸之路上最重要的一段。亚历山大的大军、成吉思汗的铁蹄、帖木儿的洪流、多少英雄豪杰，都曾在这里留下过自己的历史。古希腊人、古罗马人、阿拉伯人、突厥人、蒙古人、波斯人乃至中国人、俄罗斯人，城头变幻大王旗，盛衰兴亡都已经深深刻在这块土地上。
马什哈德的机场也叫沙希德·哈什米·内贾德国际机场，机场挺大，修的也挺豪华。在等待出关的人群中，我们这几个东方面孔让周围的人都十分好奇。
也是，马什哈德，并非一般的旅游城市，而是一座属于什叶派穆斯林的宗教圣城。
9世纪，阿巴斯王朝马蒙在任哈里发之前，为赢得什叶派穆斯林的支持，请该派第八代伊玛目阿里·礼萨由麦地那迁居图斯，并宣布他为继承人。据说后因慑于阿里·礼萨在什叶派中的声望，而将其毒死，葬于距图斯约20公里的一小村庄。该村遂以“马什哈德·礼萨”（意为礼萨殉难处）闻名。后来，人们在该地辟一公墓区，什叶派信徒以死后得葬于此为莫大的荣幸。开始都礼萨陵墓朝圣。历代君主都关注该地的发展与陵墓的修缮，参谒者络绎不绝。
1333年，鼎鼎大名的摩洛哥旅行家伊本.白图泰来到这里时，马什哈德已成为伊朗北部农副产品贸易中心和通往中亚的交通要道，也是丝绸之路进入伊朗的门户。他在游记里生动的写到：“那是一个大城市，有大量的水果树以及河流、磨坊，贵族的陵墓上建有优雅的古尔哈德清真寺顶，城墙也是用彩色的瓦片装饰过的”。
作为世界上第二大伊斯兰教圣城，马什哈德每年都要吸引超过两千万的游客和朝圣者前来观光朝圣。如今的马什哈德人口超过300万，成为伊朗第二大城市，呼罗珊最大的城市。
出了机场，一片灯火辉煌，果然不愧为伊朗第二大城市，出租车也很规矩，都是依次排队上车，还要到出站口领票。
车开进马什哈德市区，看街景，与其他大城市没有什么差别。然而，穿过街区，一个巨大的发光建筑群吸引了我们的注意。
司机说，那就是圣陵（Haram）。
在马什哈德市区，没有别的景点，圣陵建筑群是我们唯一的目的地。
二
虽然我们是一群没有信仰的中国人，可是来到一个宗教国家，不了解它的宗教和文化，只满足于在那些花哨的建筑下摆个POSE留个影，我觉得，也算白来了。
出发之前，我做了一些功课，啃完了厚厚的伊斯兰教史和几本不同作者写的中东史和伊朗史。也算是对伊斯兰教和波斯历史有了一些粗浅的认知。
（浅绿色为逊尼派，深绿色为什叶派）
其实，伊斯兰教有两大主要教派，分别是逊尼派（Sunni）和什叶派（Shia），两派下还有衆多分支，最重要的是沙特阿拉伯的瓦哈比教派（Wahhabi）（注意：基地组织、塔利班和伊斯兰国都属于这一教派）和伊朗的十二伊玛目教派（Twelver）。
穆斯林世界中，逊尼派占绝对多数，带头老大是沙特阿拉伯，什叶派是少数，但是在伊朗、阿塞拜疆、伊拉克、巴林等国占多数，带头老大是伊朗。区分两者最简单的方法是，什叶派除了崇拜真主安拉以外，还崇拜伊玛目（圣人）。逊尼派尤其是瓦哈比派严格禁止任何偶像崇拜，包括伊玛目和圣墓。崇拜瓦哈比教派的沙特阿拉伯对此最是严守，就连前国外阿卜杜拉去世的时候，都禁止哀悼日，相反外围其他国家倒是可以哀悼。
无论是对哪一派穆斯林来说，伊斯兰教第一大圣地无疑是麦加禁寺，全世界所有的清真寺都要面朝麦加禁寺建造。去麦加朝圣甚至别列爲穆斯林「五功」之一，任何有能力的穆斯林都应该去麦加朝圣一次。所以像沙特阿拉伯这么不欢迎外国人的国家，每年还都有几千万穆斯林去朝圣。
对于什叶派信徒，去伊玛目的陵墓朝圣也是一大功德。第八伊玛目阿里·礼萨是惟一埋葬在伊朗的一位伊玛目，其余的伊玛目都葬于麦地那或伊拉克。由于沙特阿拉伯不崇拜伊玛目，而伊拉克又政局不稳，伊玛目陵缺乏保护，因此马什哈德就成了什叶派最重要的朝圣地。和麦加禁止非穆斯林进入不同，马什哈德的伊玛目陵也欢迎外国非信徒前来参观。
来到马什哈德，宗教氛围果然要浓厚的多。满大街的标语和旗帜。
再也不见伊斯法罕那些打扮时尚俏丽的波斯女子，这里的妇女穿着要保守得多，清一色黑衣黑袍。
遇到礼拜时间，所以人们都会停下来祈祷，哪怕开车的司机。
三
伊玛目圣陵位于城市中心。整个城市因它而生，围绕它而建。
圣陵共有四个入口，朝圣者多走西南入口。男士们由这些大门出入，而女性则由左端建筑入内，接受检查并寄存拎包，还必须换上卡都尔（可以是白色或浅花长袍，就是一大块无袖披风，而阿巴雅系纯黑色长袍，有袖）。
入口处，有专门的检查人员，妹纸们不能带妆进入，要素颜本色朝圣。
正在幸灾乐祸，发现也不让带相机，只好在入口存了包。
一进入伊玛目圣陵，就被眼前壮观的景象所震撼了。
眼前，几乎是全世界规模最大，装饰最华丽的清真寺建筑群。
巨大喷泉的庭院、美丽的拱廊、成簇的穹顶，这个奇妙的城中城，是伊斯兰世界的奇迹之一。
在圣陵入口，是一个巨大的广场，据说，可以容纳20万人同时礼拜。
整个地面又精雕细琢的大理石铺成，铺着一块块手工编织的名贵波斯地毯，成百上千的穆斯林跪在地上虔诚地祷告。
建筑上铺满了金光闪闪的金箔和水晶，以及精致的书法和马赛克艺术，目光所及之处，处处都是富丽堂皇。
特别喜欢这种拱门，仿佛可以穿越。
穿过了不知道几道门以后，终于到了陵墓的中央，也就是伊玛目礼萨的灵柩存放之处。
以前在网上看到说这里是不让非穆斯林进入的，但没有人拦我，就混了进去。
拿着鸡毛毯子的工作人员指挥着人们在入口要脱鞋进入。男女分开，女人必须穿罩袍，小孩可以跟着妈妈。进入以后，我再次被眼前的华丽景象所震撼到了。
整个屋内除了地面，四处都是金光闪闪的镜子，房顶中央还有巨大的吊灯，映得四处尽是金碧辉煌。
虽然不知道是否允许拍照，我还是拍了几张，可惜相比亲眼所见照片简直黯然失色，只恨手机无法把这样的景象捕捉下来。
人们纷纷朝屋内的一个地方涌去。我猜到，这就是安放第八代伊玛目礼萨圣陵的地方了。屋内传来哭声，泪水浸染了人们的脸庞，喧闹的空气里弥漫着沉重的悲痛。
人越来越多，感觉快被人群挤成肉饼，人们如泣如诉的祈祷声环绕四周，每个人脸上都是悲恸的表情。虽然伊玛目礼萨已经过世1000多年，但此刻，仿佛他昨天才过世。
金色栏杆前的人群竭尽所能接近伊玛目的灵枢，甚至有人顺着栏杆爬了上去，下面的人不住地亲吻栏杆，还能听到对面女人的哭声（因爲是男女分开的，所以棺材另一面是女人朝拜伊玛目的地方）
男女老幼拥挤着扑向圣墓，他们哭着、亲吻着圣墓，我震惊了！为什么他们会哭呢？为被迫害而死的伊玛目，还是为自己，我不知道，也无从知道，但我感动于他们的真诚、纯粹，感概于那对信仰的激情。
此情此景，让我这个异教徒都感动得热泪盈眶。
没有为信仰痛哭过的人，何足以谈人生？
四
继续独自一人在圣陵内部溜达。
对于这建筑的美，这里无论堆叠多少赞美的词语来形容都毫不为过，但这还不是最打动我的地方。打动我的是这里的生活气息。
在我的理解里，清真寺沐浴在神圣的宗教氛围中，它应该是肃穆的、沉郁的。但在这里，它是求知的，像一个自习室，人们拿着《古兰经》默念或者轻声诵读；它是社交的，像一个咖啡馆，人们围坐在一起聊天交流；它甚至是谐谑的，像一块春日下的草坪，任由孩子们追逐嬉戏。坐着什么也不干，内心也是安宁的。
看到好多爸爸带着小孩来圣陵的，也许，孩子很小就随父母一起接受伊斯兰教的熏陶和教育，宗教伴随他一起长大，他的生命中便有了一种思想，一种精神，这是我们没有的东西；
看到一家人围坐在一起谈天说地的，看来，到清真寺来做礼拜，也成为他们家庭生活的一部分，而我们围坐在一起，只能玩手机。
也看到有夫妻（情侣？）一起来清真寺，一起坐在地毯上聊天（要被工作人员驱赶），亲昵得仿佛新婚不久。据说，来马什哈德朝圣，会让感情更和谐，婚姻更美满。
因为一次根本走不完，两天内，我们多次走进圣陵，只为目睹每个时间它不同的美。
黄昏的祈祷时间是它最美丽的时刻，朝圣者从四面八方有序的进入圣陵。
灯光雪亮，蓝金色相间的光塔亮起，整个圣陵被照射得宛如童话世界。
同伴说，这几天在伊朗清真寺去多了，几乎有了审美疲劳的感觉。可是，此刻，来到圣陵，只有不断加深的惊奇和感动。
波斯建筑之美，伊斯兰文化之美，纯粹的信仰之美，也在此，达到了一个高潮。
我对清真寺的认识和感觉也不一样了，开始时只感觉寺院的壮观、装饰的精美，现在我开始领悟其内在的含义。
物质世界之外，这是一个心与心对话的世界。一个平等且给你安慰和希望的世界。一个向善的世界。
无论男女老友，无论贫穷富有，甚至包括我这个不信教的非穆斯林。都可以在这里找到一点人生的期许。
那些五颜六色的灯光，就像会点亮迷茫人生的星辰。
那美轮美奂的圆形穹顶，仿佛写满对人生圆满的期待。
那指向天蓝的金色光塔，就是对生与死的精神超越。
未完待续……