灯塔、企鹅和帝王蟹 | 世界尽头的宁静与喧嚣:乌斯怀亚

··· 阿根廷游记之贰 · 世界尽头的宁静与喧嚣 ···

 

南美的最南端是阿根廷的乌斯怀亚,北美的最北端是阿拉斯加的巴罗。暑假的尾巴,我险些登上了飞往阿拉斯加的飞机。再过不到一周,我就要到乌斯怀亚了。所有向南的道路在那里戛然而止,跨过德雷克海峡、波涛汹涌的西风带,就是南极。我曾想过一百种到那里的情形,却没有一种是像这样。
河水倾泻而下,时光一去不返。几年前肯尼亚马赛马拉大草原上尘土飞扬的面包车里,讨论着遗愿清单。我仔细思考了很久,却并不知道什么事情应该在我的遗愿清单上,除了那一句“我们都不知道明天会发生什么,所以想做的事情还是要今天做”。

——南美出发前的一条朋友圈(2018)

 

几乎从我会看地图时起,我就听说过乌斯怀亚——大陆最南、世界尽头、前往南极的必经之路,这座不大的城市因其独特的地理位置而声名远扬。规划此次南美之行时,乌斯怀亚也是作为“必去”的城市之一。

        

灯塔、企鹅和帝王蟹 | 世界尽头的宁静与喧嚣:乌斯怀亚
阿根廷狭长的领土造就了截然不同的气候与地理环境。前一天还在伊瓜苏大瀑布的亚热带丛林之中大汗淋漓,仅仅三个多小时的飞行,我们就来到了距离南极大陆仅仅数百公里的寒带地区。
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下飞机,赶紧从旅行箱中翻出厚衣服穿上。乌斯怀亚的机场很小,从外观看像是一座放大版的小木屋,机场门口有当地的出租车司机在招揽生意。我们在乌斯怀亚的第一站是火地岛国家公园,从机场包车前往,包含司机和一路上的讲解,司机开价100美元。我们也没再过多砍价,上车出发。

 

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在火地岛国家公园的第一站是世界尽头邮局,由一位老爷爷独自经营。虽然已经是“世界尽头”,但门外的地图上却声称这里是阿根廷地理上的南北中心点。当然这不过是自欺欺人——地图声称南极半岛直至南极点的扇形部分全部属于阿根廷,而1961年的《南极条约》已经冻结了各国对南纬60度以南的领土主张。还有一点非常有趣,虽然1982年的马岛海战以阿根廷的战败告终,但在阿根廷所有的地图上,都会特意标注出马尔维纳斯群岛的位置,并且用粗体写上“马尔维纳斯群岛属于阿根廷”。大概这种对争议领土表现出的国家荣誉感,在每个国家都存在吧。
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邮局中的老爷爷在这里工作多年,在墙上贴满了各个时期的照片与明信片。花上几块钱,便可以在护照上留下一枚“世界尽头邮局”的纪念印章。老爷爷的盖章动作干练标准,甚至显得有些夸张,充满了对自己身份的自豪。在护照上盖纪念章的行为不值得提倡,但我的护照上盖了不少各国景点的印章,也没有在海关遇到过什么麻烦。不知是因为近年来国人游客数量剧增,还是因为国家领导人刚刚对阿根廷进行过友好访问,邮局中的中国国旗与阿根廷国旗挂在一起,摆放在进门处显眼的位置。
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火地岛其实并不是一个小岛,而是巴塔哥尼亚最南部一个岛屿群的总称。1520年,麦哲伦航行至此时看见岛上的印第安人燃起了许多烟火,于是将该群岛命名为火地岛。我们前往的火地岛国家公园,就位于乌斯怀亚市区附近、与智利接壤的地方。
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火地岛可以进行多种户外活动,山间可以露营、徒步、骑马、登山,雪山之巅冬季可以滑雪,拉帕塔亚湾则是皮划艇的好去处。
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拉帕塔亚湾是泛美公路(阿根廷三号公路)的起点,牌子上提示从这里驾车可以一路开到阿拉斯加。准确来说,泛美公路在巴拿马境内有中断,所以并没有一条完整的公路可以由南向北一路直达北冰洋。但人类也许对一路向北的公路旅行情有独钟,那我们也就暂且忽略这些不那么完美的细节吧。
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结束了火地岛的参观,时间才刚过午后。一天中剩下的时间里,我们就在乌斯怀亚市区内闲逛。乌斯怀亚的城市格言是 Fin del Mundo 世界的尽头,这句话也被印在了城市的每一个角落,几乎每一件纪念品上都可以找到。
前往南极的邮轮大多从乌斯怀亚的港口出发,也让这里成为了南极探险的大本营。12月正值南极旅游旺季的开始,乌斯怀亚也少了世界尽头的冷酷孤独,多了几分热闹。街上有很多售卖户外用品的商店,但其实前往南极用不着多么高级的装备:如今大部分人的南极之旅是乘坐豪华邮轮,船上各种设施一应俱全,甚至比一般的旅行要更加舒适。曾经,预算有限的旅人会在乌斯怀亚常住,等待游船公司最后时段的打折船票,但如今这种方式似乎不再流行了。
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HMS Justice 也称 Saint Christopher,搁浅在滩涂之上。它始建于美国,后来服役于英国皇家海军,二战后再次回到了美国。在1946年被卖为商用,最终搁浅在了乌斯怀亚的海滩上,经历也算得上传奇曲折。
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小镇墙上的企鹅小队画像是有名的拍照地点,却不是那么容易找到。
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如果要说在乌斯怀亚吃什么,那就非帝王蟹莫属了。在乌斯怀亚,甚至整个巴塔哥尼亚的沿海地区,帝王蟹都是一道特色菜肴,但如果想吃到连壳带肉的完整帝王蟹却不容易。我们在乌斯怀亚的第一顿午餐就找错了地方,花销不菲,还只吃到了剥好的蟹肉,不说都不知道是帝王蟹。
好在港口旁帮我们订船票的小伙告诉了我们正确的去处:要想吃完整的帝王蟹,在乌斯怀亚仅此一家,名曰 El Viejo Marino 老水手酒家。这家餐厅有专属的渔船,会出海打捞完整的帝王蟹,小伙还特意提醒我们一定要在开门前就早早去排队。
我们不敢怠慢,在餐厅晚饭开门前半个多小时就前往排队。到餐厅门口,已经有几位游客在我们前面等待了,等到餐厅开门之时,所有空位瞬间被全部占满。餐厅面向大街的水缸里养满了生猛的鲜活帝王蟹,其中的两只马上就将成为我们的盘中餐。
我们落座后立即下单,新鲜出炉的帝王蟹全店第二个上桌,立即聚焦了其他客人的目光。在他们望眼欲穿的目光中,我们把螃蟹大卸八块。转眼间,更多帝王蟹被端上餐桌,不大的房间里只剩下蟹肉扑鼻的鲜香与觥筹交错之声。
 
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帝王蟹按个数算钱,约合人民币150元一只,大小相差不大,我们三人点了两只,隔壁的小伙则一人消灭了一只。等我们酒足饭饱时,再看窗外,排队的人们已经转过了街角,只能在心中暗自庆幸早早来排队是英明的选择了。
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饱餐一顿后,我们出门沿着乌斯怀亚的海岸线步行回到酒店。好事接二连三,一道双彩虹挂上了天幕。
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南半球高纬度地区的夏天,太阳直到很晚还没有落山。
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第二天清晨,我们乘船出海。乌斯怀亚出海有两种行程:灯塔、鸟岛和海狮岛距离较近,基本都有包含,企鹅岛则距离较远,船票会比普通行程稍贵,用时也更长。感兴趣还可以登上企鹅岛,与企鹅们近距离接触,但只有 Piratours 一家有登岛的资格,名额抢手,在几个月前就已经预订一空。我们最终选择了乘船观赏企鹅岛的行程。
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鸟岛其实就是很多块被鸬鹚占领的礁石。到了鸬鹚产卵的季节,它们会在礁石上筑巢,产卵,哺育后代。
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海狮慵懒地趴在礁石上享受阳光。
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礁石上的海狮。
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正值盛夏,雪山上的积雪在逐渐融化。
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世界尽头灯塔是乌斯怀亚的象征,第一次听说它的名字是什么时候已经无从追忆了,只知道《春光乍泄》为它平添了几分忧伤的色彩:
“听说那是世界的尽头,有个灯塔,失恋的人都喜欢去,说把不开心的东西留下”
我去的那天倒也勉强可以算得上是“失恋”的状态,我却更喜欢另外一句:
“我终于明白,他为什么那么开心在外面走来走去,是因为他知道自己有个地方让他回去。”
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灯塔在身后远去,前方是开阔的海面。如果一直朝南航行,下一片出现在眼前的大陆便是南极了。不知旧日的探险者们在这里看着人类文明逐渐远去,眼前是无尽的未知,会作何感想。
到达企鹅岛之前我们经过了位于智利的威廉姆斯港,这里相比乌斯怀亚更靠南。虽然更有资格被称为“世界尽头”,但威廉姆斯港人口过少,达不到“城市”的标准。为了吸引游客,威廉姆斯港别出心裁,把格言定为 Más allá del Fin del Mundo,英文是 Beyond the End of the World,意为比世界尽头更进一步。
其实我并不那么喜欢“世界尽头”这个词:地球是圆的,宇宙是无限的,永无尽头,有尽头的是短浅的目光与狭隘的心胸。乌斯怀亚更南边有威廉姆斯港,威廉姆斯港更南边还有合恩角——那才是南美大陆真正的最南端。而路过恩角一路向南,连南极点现在都有了人类永久驻扎的科考站。只要有足够的金钱,普通人也能坐飞机前往南极点走上一遭,摸摸地球磁极、看看帝企鹅。探险的黄金年代已经过去,地球上绝大多数的土地早已被人类涉足。如果说旅行还有什么意义的话,那这种意义绝不在于发现未知,而在于探索自己。
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驶过灯塔,继续航行不到一小时,我们就来到了企鹅岛。游船会把船头搁浅在岸上,这样可以在不登岛的前提下最大限度接近企鹅们。
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岛上的大多数都是麦哲伦企鹅,偶尔会出现巴布亚企鹅和王企鹅,可惜我们当天没有看到它们的身影。
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返航的路上,我要了一瓶冰镇啤酒,靠在舷窗边看着城市逐渐回到视线之中。当天下午,没来得及再饱餐一顿帝王蟹,我们乘飞机离开了乌斯怀亚。
乌斯怀亚,迷人的宁静与喧嚣,还未离开我便知道我们终有一日还会相见。也许是踏上南极大陆之前,也许更早,也许更晚。但终有一天,我们还会再相见。
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