西北三省游记——瓜州·莫高窟·鸣沙山

10月14日

 

在瓜州吃瓜

 

今天，要去敦煌莫高窟和鸣沙山。

 

清晨，太阳还未升起，嘉峪关城还显冷清，我们车出城往敦煌而去。

车中有人问，我们去不去嘉峪关城楼呢？司机导游小彭说，参观莫高窟必须在下午2点前入园，过了时间就进不去了，所以得赶路，城楼就不去了。

嘉峪关到敦煌有350多公里，路上至少要4、5个小时。何况这个时候去城楼，时间还早了点，人家可能还没开门，不去就不去了。

以前，我去过渤海之滨秦皇岛的“老龙头”，那是明长城的东部入海处。嘉峪关是明长城最西端关口，号称“天下第一雄关”，到了此地，却未能登之一望，确为憾事。不过，也只好如此了。

 

车过瓜州，小彭介绍说，瓜州是他的家乡。瓜州的瓜很甜，并且吃瓜不收钱，可以随便吃。

到了瓜州服务区，小彭把车开到一家商店门口，叫大家下车，吃瓜去。并且特别强调，这儿的人老实，不宰客。购物嘛，愿购就购，不愿购也就算了。

 

这店里有两个女老板，一看有客人来，热情地急忙就去拿了一个蜜瓜切开，招呼大家吃。边切边说，这瓜随便吃，不收钱的。众人倒也不在乎收不收钱，而只想品尝一下这瓜州的瓜味道怎么样，是否如讲的那样。

我随手拿起一块尝了，确实不错，甜脆清凉，清爽宜人，确也解渴，甚是好瓜。

 

瓜州产瓜，历史久远，古已有之，古时瓜州的瓜称其美瓜。瓜州历史悠久，约在西汉时，西方甜瓜传入中国，就在新疆哈密和甘肃瓜州一带种植。《汉书·地理志》载：“古瓜州地生美瓜，长者狐入瓜中食之，首尾不去。”唐代时，因地产美瓜，而称瓜州。唐高祖武德五年（公元622年）置瓜州，作为行政建制的名称正式沿用，明朝废除，改设罕东卫。清乾隆二十四年（公元1759年）置安西府，民国二年改为安西县，2006年经国务院批准将安西县更名为瓜州县。

对瓜州的称谓，民间有说，当地流传的民间故事，说的是张骞奉汉武帝之命，出使西域，途经该地，身染重病，一郎中诊后，言之乃系心火上泛，食用美瓜即可，腊月天好不容易找来三枚蜜瓜食之，病得痊愈。以是之故，即为该地取名“瓜州”。也有说，张骞回到长安，奏请朝廷批准，在此地建了一座城，名曰瓜州。

当然，民间故事不为史记，不必信真，但流传于民间的故事，说明此地种瓜历史久远，其瓜也名。

瓜州蜜瓜是瓜州县特产，曾有人作诗赞曰：“冰泉浸绿玉，霸刀破黄金；凉冷消晚暑，清甘洗渴心”。到了瓜州，不品其瓜，还真难说是到过瓜州。

其实，瓜州不仅产瓜，因其曾是古丝绸之路商贾重镇，是古代中西交通要道上的明珠，瓜州旧地留有许多古迹。位于瓜州县城南70多公里南山峡谷的榆林窟，亦名榆林寺、万佛峡，为国务院1961年3月首批公布的全国重点文物保护单位。其保存的西夏和元代壁画，别具特色，独树一帜。由于榆林窟与莫高窟地域相连，营建历史、石窟建筑、彩塑以及壁画的题材内容与艺术表现手法又基本相同，并同属“敦煌石窟”这一艺术体系，被誉为莫高窟的姐妹窟；东千佛洞，以内容丰富的西夏壁画称绝于世；而锁阳城遗址则为古代瓜州的郡城遗址，古丝绸之路咽喉的一大古城；破城子遗址为汉唐时代的常乐县城；……等等。若有兴趣，多安排一天时间，在瓜州来一次寻古探幽倒也值得。

 

吃了瓜，老板娘开始不停地推介店里的特产，野生黑枸杞、红枸杞、锁阳、还有新疆的干奶酪、奶制品、雪菊、……，等等。一句“买够300元，包快递到家”让我动了心。出门转悠几天，总得买点土特产作为伴手礼回去送亲友。就选了点特产，让老板娘打包寄回。

 

有几个游客出去进了别的店，司机导游站在车旁嘀咕起来，大意是在这店吃了瓜，又去别的店购物，有点那个。看来，这旅游购物还要懂点道上的规矩啊。

上车后，司机导游解释说，拉客人来这店，他也没得到什么好处，就是吃了几块瓜，得了一个杯子。不用说，我们也都能理解。

 

 

回望莫高窟

 

瓜州到敦煌120多公里，不一会就到。

 

敦煌莫高窟景区外，自然有一旅游小镇。司机导游说，中午吃团餐，每人30元，不要自个去找餐馆了，以免耽误时间。

我们这个团，旅行社只管早餐，午餐、晚餐都是自行解决。这样也倒方便，到了一地，游客来自不同的地区，有不同的口味爱好，也有喜欢专门寻吃当地特色小吃的，“萝卜白菜各有所爱”，减少很多矛盾。今天是为赶时间，才凑一起吃顿团餐。

这团餐应是程序操作，进了餐馆才坐下不一会，菜饭就上来了，味道也还行。

 

小彭带着大家的身份证去购景区门票。我们三下二下吃好饭，也跟往景区大门去。

 

参观莫高窟，实行实名购票，还要提前预约。门票分A票、B票两种。B票每天7个场次，按预约提前30分钟到场。

 

同样的按规定扫健康码、刷身份证入园。进了景区大门一看，有区间车站，开始还以为走错了，离洞窟还远着呢。

大约5年前，我曾到过莫高窟。记得那时在停车场下了车，就到了莫高窟的大门，可现在连影子都见不到。

坐上景区区间摆渡车，一路只见戈壁大漠，在丽日下，更显得空旷辽阔，从车里看去，远远的可见前方一排崖壁，除此而外，好像看不到什么建筑。

 

景区大门外延，减少了汽车的涌入，我想这可以减轻车辆震动和尾气排放对洞窟的损毁，这是有利于莫高窟保护的措施。

 

车行20多分钟，到了莫高窟洞窟前。

始建于十六国的前秦时期的莫高窟，开凿于鸣沙山东麓的崖壁上。

 

旅行社给我们订的是B票，只能参观4个洞窟。A票可在大门处数字中心观看主题数字电影《千年莫高》、球幕电影《梦幻佛宫》，然后参观8个洞窟。按照我们的行程安排，也只能是买A票了。

 

在景区工作人员的引导下，随参观人群按顺序逐一进入洞窟参观。

 

每个开放的洞窟外，人们排着队等候着分批进去，有讲解员在每一批游客进去前讲解洞窟的简况。

 

进了洞窟，在昏暗的灯光下，跟随着人流的蠕动，眼睛睃扫着窟壁上壁画及正中或坐或卧的佛像，想在脑里多留下点印象。抬头仰望着窟顶上数十上百个的彩画，心里不由为之震撼而赞叹。为制作这些精美的壁画，有多少能工巧匠和丹青妙手为之付出了艰辛劳动。可以相像，在昏暗的洞窟里，高高的支架上，就着油灯微弱的灯光，仰脖举手细心地描绘出斑斓色彩的人物，那是件多么艰辛的创作劳动。虽说莫高窟的壁画艺术，在互联网时代尽可以在网上搜索查看、细致欣赏，但那毕竟只是一种静态的平面的视觉感受。当我站在了这洞窟之中，是一种别样的感受，犹如置身于中国古代壁画艺术的殿堂，仿佛四周、窟顶，数百幅色彩艳丽、线条清晰的壁画围涌而来，使人眼花缭乱、目不暇接。本想每个洞窟都多待一会，细细地观赏这千年的古代艺术，可在这里你又不能停留太久，在后面人流的推拥下慢慢地挪步前行，出了这窟再进入另一窟。

敦煌研究院的专家说，石窟内空间狭小，每天游客众多。游客长时间停留在洞窟内产生大量二氧化碳，湿度和温度变化会加剧石窟“衰退”，颜料颗粒溶解致使壁画画面脱落。当你在洞窟里听到保安人员不时的提醒“不要拍照！”，“前面的走快一点。”，也就释然了。要细致观摩欣赏，还是得回到网页上。也许，这时的你又会有新的感受。

 

走马观花参观完4个洞窟，再回首看看那布满一个个大大小小洞窟、如蜂巢似的、南北全长近2000米的崖壁，心中自是感慨万分。

 

从乐僔和尚于前秦建元二年（366年）手执锡杖云游至此，在无边无际的沙漠中，蓦然看见鸣沙山山顶上万道金光，金光中似有千佛形状，认定这是佛光宝地，便募人在崖壁上修凿了第一个洞窟，供其修炼起。后历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，莫高窟形成巨大的规模，成为世界上连续开凿时间最长、现存洞窟规模最大、内容最丰富的佛教石窟建筑群和艺术地，被东西方学者认定为欧亚大陆最伟大的艺术宝库。

后来，随着朝代的变更，莫高窟自元代后，渐渐被流沙掩没，消失于世人眼中，直至一个道士的出现。

 

参观莫高窟，不能不提到一个非常重要的人物王道士（王圆箓）。

是的。穷困潦倒的一个贫道士，云游敦煌，登三危山，发现了莫高窟，就此把后半生留于此地，“苦守莫高窟30多年，却把毕生精力献给了本不属于他的圣地。”（甘肃人民出版社1997年出版的《美丽的敦煌》）是他让被荒漠流沙掩埋了一千多年的莫高窟得以重新呈现于世，又是他与助手在清理洞窟积沙时，无意间发现并开掘了被流沙所掩埋了一千多年的莫高窟藏经洞，洞启了敦煌文化最重要的一扇门，那是一个约有文献五万件以上的宝库。发现藏经洞，作为一个农民出身的道士，虽没有文物保护的意识，但他也知此事重大，曾多次呈报官府，甚至冒死上书慈禧，却又无奈地把中华瑰宝贱卖给外国人。那些年月，得知信息的英、法、日、俄、美等多国考古学家，相继来到敦煌，来到莫高窟，以少量的银两或物品骗取、盗走了许多经书、壁画、雕塑，至于作为一介草民的王道士未能制止这场中华宝贵文物的浩劫，功罪自有历史评说。不管后人对他会作何评价，他的弟子在其逝后，立碑筑塔，建了一座道士塔。

以200两白银从王圆箓手里骗买了200捆经书、24箱文书和5大箱绢画丝织物的西方探险家斯坦因在《西域考古图记》说王圆箓“他将全部的心智都投入到这个已经倾颓的庙宇的修复工程中，力图使它恢复他心目中这个大殿的辉煌……他将全部募捐所得全都用在了修缮庙宇之上，个人从未花费过这里面的一分一银。”

 

记得，下次再来莫高窟，一定要去看一看道士塔。

 

当然，参观莫高窟，我们还要记住那些莫高窟的守护人，他们毕其一生，坚守大漠，甘于奉献。从被誉为“敦煌石窟保护神”的常书鸿先生到被称作“敦煌学宗师”的段文杰先生，再到今天获“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号的樊锦诗女士，还有那些为保护莫高窟默默工作的人们。

莫高窟的守护人，他们甘于在大漠里的奉献，是不是就如樊锦诗老人自传里的一句话：“尘世间人们苦苦追求心灵的安顿，在莫高窟无需寻找。只要九层楼的铃铎响起，世界就安静了，时间就停止了，永恒就在此刻。”

 

 

沙漠的眼睛—月牙泉

 

离开了莫高窟，转过山去就是鸣沙山月牙泉。

 

“泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉，泉不涸竭”，鸣沙山的月牙泉，以其奇特而名传。

 

进鸣沙山月牙泉景区，得买一双防沙鞋套。当然这是自愿的。不买也行，在沙里行走，没鞋套鞋里不一会就灌满了沙。

 

景区大门进去不远处，就是骆驼租骑处，在这里，可以租上一头骆驼，骑上它去遨游沙海，真正体验一把大漠驼铃的感觉。同车有去了的回来说，在沙漠里骑骆驼，真舒服。

 

看着从沙山顶延伸到山脚的、沙海里长长的驼队，一眼望不到尽头，颇为壮观。

 

我们没骑骆驼，直接去了月牙泉。

 

翻过一个小沙丘，一湾绿水在四周黄色的沙山中显得特别显眼，那似月牙的沙泉，如大漠中镶上了一颗绿宝石。也有人把月牙泉喻为天的镜子、沙漠的眼睛。

 

早在汉时就有了鸣沙山的记载，其山东西绵亘40余公里，南北宽约20余公里，主峰海拔1715米，沙垄相衔，盘桓回环。

 

被沙山环抱的月牙泉，汉朝起即为“敦煌八景”之一。那时的月牙泉，水很深、水面很宽。据说到了唐朝时，月牙泉里还可行大船。现在展现在我们面前的月牙泉水面明显大大缩小了，早已无了往年的气势。

 

近距离在月牙泉边走了一圈，上到泉南岸的仿古建筑群“月泉阁”。有记载，月牙泉边，原有一组殿宇建筑群，古朴雅肃、错落有致，有彩塑、壁画、匾额、碑刻，泉光山色，古刹神庙，香火常绕，骚客不断。

泉北的沙山被围拦，游人不能进去。那沙坡就像被平刮过，远处看去，光滑洁净。也有人不甘，想进去与沙山合个影，均被保安人员吆喝出来。是啊，这么美好的画境，被几人踩踏，留下印痕，多难看。

转看泉南的沙山开放让游人攀爬。想来只有爬到沙山顶上，居高临下方能尽览月牙泉之神态。便随着人流，沿着铺在沙坡上的绳梯，奋力向沙山顶上攀去。好在有绳梯铺垫，脚不致陷入沙中，倒也不觉太累。

 

好风光尽在山顶，四周眺望，视野豁然开阔。往北远处，是绿洲中的城市，往南还有更高的沙峰挡住了视线。山下，碧绿的泉水如一弯新月，几幢古式楼宇、几棵绿树陪伴，静静地卧在一片黄沙之中。泉旁沟中，有茂密的芦苇正盛开着芦花。银色的芦花在偏西的阳光下熠熠闪亮，中间有几处红色点缀着，那是着红色服饰的女土们正在留影拍照。

 

环顾一众大大小小沙山山脊，似艺术大师笔下的优美曲线，滑润流畅，美妙无比。

 

“沙丘抱泉，泉映沙丘”，虽遇烈风而泉不被流沙所掩没，地处戈壁而泉水不浊不涸，沙泉共生，泉沙共存，真乃天下之奇观。想起有介绍中称月牙泉有“四奇”：“月牙之形千古旧、恶境之地清流成泉、沙山之中不淹于山、古潭老鱼食之不老。”又是一番感慨。

 

鸣沙山白日里有众多游人爬上山顶，沙随足落，日积月累会踩落多少流沙？而鸣沙山却“经宿风吹，辙复如旧”，看那如刀锋般的沙山山脊，自是神奇的自然所造，此种景观实属罕见。登上了鸣沙山之一峰，本想听一听鸣沙的声音，未能听到，也许是人太多了，人声的喧哗盖住了沙的鸣声。

 

看看天色渐晚，还不断有人登山。山上的人多有不走的意思，有的或站或坐于高处，等待着夕阳晚霞的到来。

我们不能等了。挺胸后仰，慢慢踩实黄沙，顺坡而下，恐超时间，让同车人久候。

这里的沙漠车冲浪、滑沙等项目，自感已不适于我等，乘早下山而归。

 

回到城里，已近夜色。