在资讯发达，人人见多识广的今天，古城不再是一个具有光环、魔力、行动力的词汇，假设某人某天游了一个古城，如果不是有什么奇闻艳遇，简直都不值得写下来，看的人就更少了。很难想象，曾经“古城”也是一个热词，人们到古城去抚今忆昔，去放空，去相遇。
既然如此，喀什古城为什么会吸引我们专程前往？它是我们在新疆的第一站，每一个选择后面，总会有一些看得见或看不见的理由，我们的理由就是没有人反对：
“下个月去哪里？”
“去喀什吧。”
“好。”
于是，就这么素履以往地定了，然后开始憧憬，期待一段好时光。
季羡林先生曾说：“世界上只有一个地方，将华夏文明、印度文明、罗马文明与埃及文明这四大人类文明汇聚一点，这个点，不在别处，就在新疆南疆。”
季先生说的是南疆，我自动代入了喀什——一个历史与文明的十字路口，一本值得反复阅读的圣哲之书，同时，沙埋文明、活色生香。
我是一个古城爱好者，各种“古城”虐我千百遍，我待古城如初恋。我的古城之旅是从意大利开始的，三个全世界都知道的古城：罗马、威尼斯、佛罗伦萨。
威尼斯，我为它和画册一样美而陶醉，当年照片里冒着傻气的我，脸上洋溢着梦想成真的幸福。夏天的威尼斯，游人如过江之鲫，连他们，也成了我眼中的风景，我甚至学会了分辨游人们的国籍：个子高高、背着背包的是德国人，挎着相机的，是英国人，大叫大嚷、永远光着膀子的，是美国人。
一整天，我都处于幸福和兴奋当中，为“它真的是威尼斯”或者“威尼斯是真的”而感动，大运河是真的，圣马可广场是真的，鸽子是真的，教堂绵绵不绝的钟声是真的，水上的建筑和宫殿是真的。
我迷失在五光十色、眼花缭乱的景色当中，这样的兴奋一直持续到晚上。
谢天谢地，威尼斯的夜晚没有灯光工程，用“黑黢黢”来形容也不为过，我们坐在人潮褪去的船上，游览晚上的威尼斯。
当眼睛适应黑暗之后，我开始感受威尼斯的另一面，运河散发出浓郁的大海的咸味，黑沉沉的建筑在水中象岸一样沉默，威尼斯不再是耀眼的“旅行纪念品“，而是腐朽、败落的，运河的水拍打着建筑的门廊、台阶，船过处，白天的“宫殿”显得光秃、密集、暗淡、杂芜。
这也是真实的威尼斯，它曾经是一个炫富的城市，各种各样的东西，源源不断被运到这里：希腊圆柱，东方香料，波斯地毯，拜占庭杂货，锦缎，哥特式建筑和文艺复兴艺术品。这一切，到底是文化还是财富？说不清。威尼斯给人的感受是复杂的，它备受宠爱，同时又饱受诟病，有人说它乏味、肤浅、空有排场，因为只有堆砌，没有创新，它引以为豪的巴洛克建筑，当历史上真正的巴洛克式兴起时，威尼斯城又已是望尘莫及。
我以为，威尼斯的魅力正在于这种复杂的呈现，它是独一无二的，有过繁华，有过衰败，有过崛起，也有过堕落和沉沦。
无论怎样的评说，都比不上亲自去走一趟，去感受它的味道与声音，还有擦肩而过的快活的游客们。
我又想起罗马的一件小事，同样是晚上，我们在万神殿前的广场排队买冰淇淋，队伍很长，冰淇淋很有名。我们前面是一对年轻的夫妇，带着四五个孩子，疲惫不堪的样子，她们给自己和孩子各买了一个蛋筒冰淇淋，孩子们吃了两口就不愿意吃了，将蛋筒塞给爸爸妈妈，开始投入更加快活的追逐打闹中，于是这对年轻的父母每个人手中3-4个冰淇淋，沉默和无奈中狂舔不已，夏天的罗马，即使晚上也很高温，他们在和冰淇淋融化速度赛跑。任何时候想起这个画面我都能笑到肚子疼。
这就是我的旅行，每一条街道，每个人，每一桩事，都有可能留在我的记忆当中，只有过去很久之后，我才会知道哪些被我记住了，哪些已然淡忘。
当我打算将所见所闻写出来的时候，又觉得描述那些微不足道的小事，未免有点不好意思。
对于喀什噶尔，我也会有这样的顾虑，好像我提供不了什么有价值的情报，又不想人云亦云地将城中建筑罗列一遍，实际上连我自己也没有参考过那样的一篇指南。
为了不漏掉一点罕见的美好的东西，我和同伴在方圆3.5公里的古城将脚板都快磨光了，漫无目标，随遇而安，时不时看看地上的砖，如果是六边形，就可以放心往前，总能找到通向另一条路的出口，如果是方砖，就准备回头，因为这是一条死胡同。需要注意的似乎只有这一点，其他该吃吃，该喝喝，该搭讪就搭讪，该拍照就拍照。
一些我们经过的地方：
百年老茶馆边上是一座手织毯商店，很多年代久远的老物件，旧的颜色在燃烧，比新的颜色更灼热，更迷人。
楼下突然经过一列驼队，喀什是中亚沙漠最大的绿洲城市，城里出现驼队就像草原经过马群一样正常。然而我被迷住了，仿佛碰到了走秀，不，比走秀还要优雅和好看。
如常生活的当地人：
偶尔别忘了抬头看看，特别是黄昏时的鸽群，几十只，上百只，列队飞过，洁白的翅膀反射着太阳的光芒，像是在为某一场大型演出在排练。
话说我仰头看鸟儿的时候，还发生了一件有趣的事情，也许是我的样子太奇怪，一会儿就有好几个孩子围着我，后来越围越多，大家一起仰头向天空看，她们说鸽群在满天找吃的，鸽子飞过来的时候，孩子们就会大声提醒我：来了，来了！
有了他们帮倒忙，我反而拍不到鸽群，太吵了。
不过没什么，和孩子们一起玩，不是比拍鸽子更有趣吗？他们问我去哪里，我指着路牌说我在找一个免费观景台，孩子们马上七嘴八舌通告内情：“早就没有了，我小时候就没有了。”可他们看起来，似乎都不超过七八岁。
我走的时候，孩子们舍不得：“你不能再玩一会儿吗？”就在我犹豫的时候，发现他们已经转移了注意力，好吧，再见了，小可爱们。
离开古城，我一个人去了香妃墓，去完成一个小小的心愿。
香妃墓又叫阿帕克霍加麻扎。阿帕克霍加是17世纪中晚期伊斯兰教白山派的首领，他以喀什噶尔为基地，统治南疆六城，创建了天山以南第一个政教合一的“霍加”政权。香妃作为阿帕克霍加的重侄孙女，在这个葬有五代七十二人的显赫家族墓地占有一席之地。
二十多米高的陵墓，有着方形的底部和半球形的穹顶，四角耸立着高高的邦克楼，陵墓的外墙镶嵌绿色琉璃砖，夹杂着蓝色和黄色，通体呈现出伊斯兰建筑庄重、稳重、圣洁的特征。还有绿拱北、高低寺、门楼、水塘、果园和花圃。
香妃墓十分适合黄昏时一个人造访，绕着建筑一圈一圈地走，感受空气以及能量的流动。历史故事、民间传说，增加了香妃墓的魅力，即使单单作为一处场所，一座建筑，它依然美轮美奂。
从香妃墓回酒店的路上，迎面碰上了吐曼河上的日落，河水和桥被涂上一层美丽的金色，那是喀什噶尔本来的颜色，“黄金和美玉之城”。我停下来看落日，看桥上互拍的维族少年，一代又一代，传统和现实，喀什噶尔是本真的、深邃的，神秘中珍藏着古老的个性，它也是放松的，自在的，无论外面多么焦虑，我们都能在喀什噶尔找到安宁和温柔。哪怕这不期而遇的夕阳，也不是刺眼的，而是安抚的，柔和的。
第二天我们离开喀什，经疏附、乌恰、阿克陶县前往塔县。
南疆旅途的每一天都令人陶醉，相比景色的优美和浑然，文字总是显得笨拙。
谢谢你愿意听我继续讲述路上的故事，下一站，帕米尔高原。