··· 阿根廷游记之壹 ···
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疫情期间禁足在家，短时间内大家可能都没有机会出门游玩。山水远行会在近期推出更多游记，让大家足不出户，也能环游世界、体验各国风土人情。欧洲系列（西班牙、葡萄牙）已经完结，南美系列（阿根廷、智利、乌拉圭、哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚）将在近期与大家见面，非洲系列（南非、纳米比亚）与尼泊尔徒步系列也敬请期待。本系列南美游记包含了2018年圣诞节我与爸妈前往南美三国（阿根廷、智利、乌拉圭），以及回程途中我独自游览哥伦比亚的旅途见闻，希望大家喜欢。」
虽然名字都以“美”结尾，但“南美”在地理位置上却与“北美”相隔甚远。从多伦多出发前往南美，几乎没有合适的直飞航线，大多数都要转机美国或是墨西哥。经过美国佛罗里达州的迈阿密转机，顺便趁机游览一下迈阿密的阳光沙滩，飞机再次起飞，到达布宜诺斯艾利斯已经是将近十个小时之后。阿根廷对中国公民实行电子签，申请流程也十分简单。南美是地球上距离中国最远的大陆，签证政策却普遍对中国人民比较友好，很多国家对于持有美国签证的中国公民都实施免签或是电子签的入境政策。
从国内北京出发的爸妈，经过二十余个小时的长途飞行，已经先我一步抵达了布宜诺斯艾利斯。布宜诺斯艾利斯的名字，几乎是我所知的所有城市中最好听的，总给我一种童话般的想象。从机场打车前往位于市场中心的酒店，司机开价37美元。出租车行驶在高速路上，两旁是嫩绿色的植被，让刚刚逃离多伦多冰天雪地的我倍感欣慰。抵达酒店办好入住已经是当地时间中午，我赶快收拾停当，出发游览这座阿根廷的首都城市。
General Manuel Belgrano 纪念碑，竖立在阿根廷总统府玫瑰宫门前的广场上。十二月的南半球正值盛夏，天空蓝的赏心悦目，阿根廷的蓝白双色旗在空中飘扬。
不得不说，虽然布宜诺斯艾利斯按照北美的标准来看远远谈不上发达，但相比我之前到过的其他拉美国家首都还算是非常宜居的——街道宽敞整洁，房屋规划整齐有序。
布宜诺斯艾利斯主教座堂 Catedral Metropolitana de Buenos Aires 位于五月广场，现任梵提冈天主教教皇方济各 Pope Francis 在2013年成为教皇之前，曾作为主教在这里为布宜诺斯艾利斯的民众做弥撒。
教堂中的守卫守护着圣马丁将军和其他无名英雄的陵墓，他们为阿根廷的独立做出了巨大贡献。
七月九日大道贯穿布宜诺斯艾利斯的市区，为纪念阿根廷的独立日1816年7月9日而建。七月九日大道曾经是世界上最宽的街道，连纽约的曼哈顿大街也只能望其项背。其实这也侧面体现了巴西、阿根廷这些南美国家曾经的无限繁荣。虽然如今巴西还是金砖国家之一，经济上还有一丝面子尚存，但不可否认的是旧日的繁荣已经远去，如今的南美国家偏居一隅，在世界舞台上早已没有了一席之地和发言权。造成这种现象的根本也许是必然的经济转型，也许是“劣质的民主”，也许是其他一些什么原因，在这里就不深入讨论了。
布宜诺斯艾利斯被称为南美小巴黎，街道上两旁种满了法国梧桐。我没有去过巴黎，故也无法用亲身经历作比较，只能等日后有机会到访法国时再做观察。
Basílica Santísimo Sacramento 大门紧闭，游客无法入内参观。
纪念钟塔 Torre Monumental 原名为英国钟塔 Torre de los Ingleses，但在1982年阿根廷与英国的马岛海战之后，人们改掉了这座钟塔曾经的名字。
沿着七月九日大道前进，我们在布市最重要的景点是雅典人书店，被评为世界上最美丽的书店之一。书店的外观平淡无奇，我们甚至在门口转悠了几圈才找到书店的入口。进入后却别有洞天，书店由剧院改造而成，原本的包厢被改造成了一排排书架，舞台则被设置成了阅读区。
书店里的顾客不少，拿着相机拍照留念的游客甚至在一定程度上打扰到了专心读书的人们。本来想从雅典人书店带走一本书留作纪念，可惜所有书目均为西班牙语，我只好作罢。
结束了雅典人书店的游览，我们打车来到了布宜诺斯艾利斯的穷人区博卡区。一路上出租车司机用西班牙语混合着不太娴熟的英语为我讲解着路过的景点，数次提起了马拉多纳的名字，并骄傲地竖起大拇指。卡迷你多 Caminito 街是我们在博卡区的第一站，也是博卡区风格的代表。
卡迷你多街的午后是喧闹的，随处都有售卖的是博卡青年队的球衣。
如果说起阿根廷，除了足球，可能很多人都会首先想到探戈。在博卡区，探戈更是无处不在，不管是在画作中，还是在街边小酒馆的舞台上。
据说探戈曾经是情人间的秘密舞蹈，所以男士跳舞时都要佩戴短刀。如今舞者虽然不再佩戴短刀，但必须表情严肃，表现出东张西望，提防被人发现的表情。
历史上，很多贫穷的欧洲移民在博卡区定居，他们用船上的铁皮盖起了房子，并用剩下的油漆给房子添上了鲜艳的色彩，由此筑造了色彩斑斓的博卡区建筑。
卡迷你多街中雕像众多，大多是马拉多纳、梅西或者其他足球运动员的形象。雕像中的填充物似乎很不结实，再在外层刷上颜色鲜亮却质量堪忧的油漆，完美诠释了什么叫“粗制滥造”。雕像们最大的特点就是丑，比如这个应该是马拉多纳的雕像，估计要让正版马拉多纳气到爆炸，或是捧腹大笑？
这里的雕像没有最丑，只有更丑。只要你有一双发现丑的眼睛，随处都有更丑的雕像。
让阿根廷人自豪的有三大传奇人物，教皇、马拉多纳和梅西，也许还有曾经效力于上海申花的“迪士尼球王”特维斯。根据我的观察和与出租车司机的交流，马拉多纳与教皇排名并列第一，在百姓眼中马拉多纳是绝对的全民偶像，梅西则稍逊一筹。这也许是因为梅西常年在海外效力，而马拉多纳则出道于博卡区的贫民之中。当然马拉多纳的大部分生涯也效力于欧洲，不过在马岛海战阴影下为阿根廷人民捧回的大力神杯在阿根廷人心目中还是有十足的分量。如果说梅西在阿根廷人眼中是“足球偶像”，马拉多纳可能更接近于“国家英雄”。
博卡青年队的主场糖果盒球场就位于卡迷你多街旁边，虽然已经过了参观的时间，我们还是步行过去一探究竟。糖果盒球场远没有诺坎普那般恢弘庞大，甚至连北京的工人体育场都远远比不上，确是众多足球巨星走向世界的起点。一代球王马拉多纳曾经在博卡青年上演生涯处子秀，糖果盒球场周围也少不了球王的巨幅画像。
结束了博卡区的游览，我们回到了布宜诺斯艾利斯市中心，夕阳下的方尖碑直插天空。圣诞节将至，大部分餐厅都早早打烊，寻找晚餐是我们在布宜诺斯艾利斯三个晚上的心头大事。
我们在布宜诺斯艾利斯的第一餐是“阿根廷肉山”，餐单上的名字是 Little Argentina。满满一盘烤肉不仅有牛排、鸡腿还有香肠和动物肝脏。我向来不吃动物奇奇怪怪的部位，烤肉上过多的油脂也让我吃了两口就望而生畏。结果满满一桌菜被我们剩下了大半，只好打包带走日后再做打算。
饭后，被油脂腻得够呛的我们沿着七月九日大道散步。没想到刚出门就遇到几个靠在马路边的流浪汉，便把打包带走的剩饭给了他们。他们估计好久没有吃过如此丰盛的晚宴了，还没等我们离开就大快朵颐起来。
布宜诺斯艾利斯是我们在阿根廷北部游览的大本营，不管是乌拉圭小镇科洛尼亚，还是伊瓜苏大瀑布，我们都是从布宜诺斯艾利斯出发。前前后后在这里有三晚时间，如果说在欧洲旅行，大部分的时间都在城市中游览，南美则恰恰相反。由于相似的西班牙殖民史，南美的城市大多数给我一种似曾相识的感觉，去过一些之后便很少有那种新奇的感觉了。我本人也不属于“深度文化游”爱好者，更喜欢旷野而非城市。所以其实布宜诺斯艾利斯有很多美丽之处，而我能体会到的，也只有以上寥寥了。
