앞에 쓰여진 말

 

이 여행기를 완성하는 데는 산에서 돌아온 후 3년이 걸렸습니다. 주로 게으르기 때문이고, 둘째로는 글을 쓸 기분이 아니기 때문입니다. 최근 건강이 좋아지기 시작해서 기억을 완전히 잃기 전에 런닝어카운트를 적어보도록 할게요.

 

카일라쉬 산을 하자는 생각을 처음 떠올린 것은 2014년 말의 해가 오기 전이었습니다. 카일라쉬는 말의 해에 한 번 산에 오르면 공덕이 12씩 증가합니다. 이는 다른 해의 13배에 해당합니다. 저와 같은 게으른 불교도에게는 물론 절반의 노력으로 두 배의 결과를 얻을 수 있는 일을 놓치고 싶지 않습니다. 아마도 불순한 의도 때문인지, 말의 해에는 모든 원인과 조건이 성숙되지 않아 산에 가고자 하는 염원이 이루어지지 않게 되었습니다.

 

2017년에는 장양 감독의 '강린포체'가 히트해 영화를 보고 다시 산에 가고 싶다는 생각이 떠올랐다. 내 인생의 세 번째 동물의 해가 곧 다가온다고 생각하면서, 이를 기념하기 위해 특별한 일을 해야 합니다. 그래서 2018년 설날에는 산으로 여행을 가고 싶다는 소원을 빌었습니다.

 

호주 작가 론다 번(Rhonda Byrne)은 끌어당김의 법칙을 다룬 "비밀(The Secret)"이라는 책을 썼습니다. 이 법칙에는 세 가지 요소가 있습니다. 첫째, 아이디어를 창출하고, 둘째, 아이디어를 계속해서 반복하여 믿음으로 전환합니다.

 

이 끌어당김의 법칙 때문에 마침내 내가 카일라쉬의 발 밑에 설 수 있게 되었습니다. 소원을 빌 때 다양한 원인과 조건이 미성숙한 것에서부터 순회를 성공적으로 완수하는 것까지, 그 과정에서 일어난 다양한 기적은 불교에서 말하는 소원의 힘이 클수록 성공도 크다는 것을 더욱 확신하게 만들었습니다. .

 

100여 년 전, 프랑스 선교사 구보차(Gu Bocha)가 티베트를 여행했을 때, 그는 이 지역에서 가장 위험하고 가파른 산을 오르는 티베트 사람들의 경건한 관습에 대해 이교적인 관점에서 다음과 같이 논평했습니다. 한 가지 확실한 것은 이 산은 죄인을 용서하는 능력은 없더라도 적어도 장기적으로 용서해 주는 능력은 있다는 것입니다. 그리고 그것을 건너는 사람들에게는 큰 인내가 필요합니다."

 

나에게 단순함은 단순함에서 비롯됩니다. 산에 오르기 전에는 설렘과 기대가 있지만, 오르고 나면 지치고 지치게 됩니다. 산을 돌아보는 순간 거리가 너무 멀고 종점이 어디인지 알게 되면서 한걸음 한걸음 집중하는 것 외에는 이보다 더 힘을 낼 수 있는 방법이 없을 것 같았다.

 

실제로 산으로 가는 길과 인생의 길은 별 차이가 없습니다. 여행이 아무리 길든 짧든 끝이 있고 둘 다 예측할 수 없는 변화로 가득 차 있습니다. 기복이 있고 때로는 폭풍우가 치고 때로는 맑은 순간도 있고, 기쁨과 절망의 순간도 있습니다. 가장 중요한 것은 그 과정에서 현재 순간을 인식하는 법을 배우는 것입니다. 마음챙김은 모든 내면의 악마를 물리칠 수 있습니다.

도착하다

6월 10일 ~ 6월 12일 베이징-라사 4064km

 
6월 10일 오후 라싸로 향하는 비행기는 순조롭게 착륙했습니다.
 
공항에서 라싸로 가는 고속도로에 모래폭풍이 몰아쳤습니다. 이번 산 여행의 운전사이자 여행 가이드이자 사진작가인 Nawei Ge는 티베트의 신들이 당신이 향수병에 걸린 것을 걱정하여 익숙한 냄새로 당신을 환영한다고 말했습니다... 글쎄요, 이 설명은 반박할 수 없습니다 .
 
이번에는 다마이 자매가 운영하는 루이신 인(Ruixin Inn)에 묵었습니다. 다마이 자매님을 만났을 때 비밀하늘에서의 경험에 감사드립니다. 이번에 다시 만나 다도 수행의 문을 열었기 때문입니다.
우리가 여관에 도착했을 때는 이미 저녁 7시 반이었는데, 아직 해가 밝게 빛나고 있었습니다. Yuxin Inn은 라싸 중심부에서 멀지 않은 곳에 있으며 매우 편안한 분위기를 지닌 전형적인 티베트 전통 가옥입니다. 마당에는 각종 아름다운 식물들이 자라고 있는데, 작은 마당 전체를 덮고 있는 소나무가 가장 눈길을 끈다. "Lanxin"은 티베트어로 "소나무"의 발음입니다.
 
여관 옥상에 서면 홍산의 포탈라궁이 보입니다. 번화한 가운데 위치는 매우 조용하다고 할 수 있습니다. 영화 '칠십칠일' 속 푸른 하늘 여관이 여기에 있습니다. 다마이 자매는 영화 속 장이옌이 살았던 방을 특별히 남겨두어 스타와 같은 스타일을 경험할 수 있습니다. 여관의 가장 특별하고 멋진 점은 서재에 수집된 20여 대의 골동품 카메라인데, 각각의 카메라는 각각 특별한 유래를 가지고 있습니다. 그래서 이곳은 라싸 사진가들의 비밀 기지가 되기도 했습니다. 아쉽게도 저는 다마이 자매님의 소개를 듣고 나서 “와! 와!”라는 말 밖에 나오지 않았습니다.
앞으로 8~9일 동안 높은 고도와 체력에 도전하기 위해 우리는 특별히 라사에서 이틀을 보내 얇고 산소가 적은 고원 환경에 적응하며 휴식을 취했습니다. 이번 여행은 Yaowang Mountain과 Dazhao Mountain 및 Sera Monastery로 이동합니다.
 
야오왕산은 제가 라사에 처음 왔을 때 가장 먼저 갔던 곳인데, 설명할 수 없는 친근감을 느꼈습니다. 비록 조캉사만큼 유명하지는 않지만, 인민폐 5세트를 사용해 본 사람이라면 누구나 익숙해질 것입니다. 맞습니다. 50위안짜리 지폐 뒷면에 있는 포탈라궁은 야오왕산 중턱에서 촬영한 것입니다.
산기슭에서 산 동쪽에 있는 차랄럽 동굴 사원(풀루얀 사원이라고도 함)으로 가는 길에 옆 절벽에 새겨진 많은 불상과 6자 만트라를 볼 수 있습니다. 일년 내내 종교적으로 돌을 조각하는 돌 조각가가 있습니다. 원하시면 약간의 잔돈을 지불하실 수 있습니다.
 
찰랄럽 석굴사원은 송첸감포시대에 발굴되었으며, 석굴사원은 면적이 30㎡도 채 되지 않으며, 석굴벽을 둘러싸고 있는 석상들이 있다고 한다. 무려 71개의 조각상. 차랄럽 동굴 사원에는 관광객보다 티베트인이 더 많습니다. 티베트 순례자들은 자신의 버터를 가져 오거나 사원 앞에서 버터 한 통을 사서 부처님 앞의 큰 버터 램프에 넣은 다음 부처님을 돌게됩니다. 동굴 벽을 따라 축복을 ​​기원합니다.
 
야오왕산 뒤에는 만불벽이 있는데, 그 모습도 매우 장관입니다. 성벽 앞의 작은 광장에는 일년 내내 많은 티베트인들이 엎드려 절하고 있습니다. 관심있는 친구들은 들러서 순례를 할 수 있습니다.
다음날 날씨는 여전히 화창했다. 자연스럽게 일어나서 브런치를 먹고, 택시를 타고 라싸 북부 교외 세라우지산에 있는 세라사로 향했습니다.
 
6월 중순의 라사는 아직 여름방학이 시작되지도 않았는데, 아직도 거대한 관광군이 길을 맴돌고 있다. 셋.
세라사(Sera Monastery)는 티베트 겔룩종(Gelug Sect)의 6대 사찰 중 하나로 드레풍사(Drepung Monastery), 간덴사(Ganden Monastery)와 함께 라싸의 3대 사찰로 통칭되며 약 600년의 역사를 가지고 있습니다.
 
세라 수도원의 전체 이름은 티베트어로 "야생 장미"를 의미하는 "Sela Mahayana"입니다. 전설에 따르면 초기에는 세라 수도원 주변에 들장미가 자라고 있었지만 안타깝게도 지금은 볼 수 없습니다. 이곳에서 가장 잘 알려진 곳은 경전 토론장인데, 우연히 경전 토론장에 앉아 티베트어로 격렬하고 진지하게 논쟁하는 스님들을 지켜보며 알 수 없는 감동을 느꼈습니다.
수련은 고통스럽고 외로운 일이지만, 진정한 수행자는 이 괴로움과 고독을 초월하는 마음의 상태에 도달할 수 있습니다. 이것이 바로 세상에 유혹이 많은 이유입니다. 그러나 삶의 궁극적인 진리를 추구하기 위해 자신의 번영과 부를 기꺼이 포기하려는 사람들이 항상 있습니다.
 
Sera Monastery의 Haya Tau Vajra 홀에서 나는 많은 티베트인들이 카타를 들고 홀에 들어가기 위해 줄을서는 것을 보았습니다. 나는 큰 그룹을 따라 홀로 들어가서 돌아 다니며 홀에있는 라마들이 검지 손가락을 담그는 것을 발견했습니다. 불상 앞에 있는 버터 램프에 있는 검은 잉크에 아이의 코를 살짝 두드려 보세요. 이전에 사원 밖에서 그런 검은 반점이 있는 티베트 어린이들을 많이 본 것은 당연합니다.
 
내 호기심 어린 얼굴을 보고 그 늙은 라마승은 미소를 지으며 내 코를 만졌습니다. 온라인으로 검색한 결과 이것이 라사의 고대 풍습이라는 것을 깨달았습니다. 아기가 태어나자마자 부모는 아기를 하야그리바 왕 앞에 있는 세라 수도원으로 데려가 숯불로 코를 만져 축복을 기원합니다. . 집에 있는 아이들이 밤에 자주 울거나 악몽을 꾸면 부모가 아이를 절에 데리고 가서 딸깍 소리를 내주면 아이들이 밤에 편히 잠을 잘 수 있다고 합니다. 저에게 담배에 불을 붙여주신 늙은 라마님께 감사드립니다. 그는 아직 아기입니다.
 
세라사를 나와서 조금 배가 고프고 목이 말라서 길가에 있는 맛있는 찻집을 우연히 발견해 쉬어갔습니다. 라사 달콤한 차는 실제로 밀크티이며 어디에서나 찾을 수 있습니다. 진주는 없지만 달콤하지만 기름지지 않고 갈증을 해소하고 위안을 줍니다. 가격도 매우 저렴하여 큰 냄비에 10위안으로 친구와 저는 두 사람이 배불렀습니다.
 
요컨대 산으로 향하기 전의 나날은 멍하니 구름을 바라보며 차를 마시는 마음의 평화로움이었다.

출발하다

6월 13일~14일 라싸-시가체-중바현 931km

 

카일라쉬로 출발하는 날이 수요일과 겹쳤기 때문에 이른 아침에 자리사(Zhaji Temple)에 참배하러 갔습니다.
 
Zhaji Temple은 티베트의 유일한 부의 신입니다. 티베트 관습에 따르면 사람들은 매주 월요일에 부의 신을 숭배하고 수요일에는 평화를 기원하며 금요일에는 건강을 기원합니다. 우연히도 부처님께서는 우리가 안전한 여행을 할 수 있도록 응원해주시고 보호해 주시고 계십니다.
Zhaji Monastery를 떠난 후 첫 번째 정거장은 라싸에서 약 30km 떨어진 Nietang Monastery입니다. 니에탕(Nietang)은 아티샤(Atisha) 존자가 서계(Xixi)에 9년 동안 머물렀다가 세상을 떠난 곳입니다. 아티샤(Atisha) 존자가 죽은 지 2년째 되는 해에 그의 제자 중둔파(Zhongdunpa)가 이곳에 타라사(Tara Temple)를 세웠습니다. 나는 항상 그린 타라에 대한 큰 믿음을 가지고 있으며 가능한 한 자주 방문하겠다고 다짐했기 때문에 Khenpo Sodarji가 설교 한 책 "스물 한 어머니 찬양 해석"에서 이 타라 사원에 대해 처음 알게 되었습니다. 타라상을 모신 사찰이 있어서 출발 전 웨이게에게 구체적으로 물어봤더니 우리가 가는 방향과 같은 방향에 타라사원이 있다는 것을 알게 되어서 놓칠 수 없었다.
 
타라홀은 크지 않고 승려 두 명만이 조용히 변화를 정리하고 있다. 내가 들어오는 것을 본 그는 친절하게 고개를 끄덕였다. 오랫동안 보고 싶었던 타라상을 보니 마치 사탕을 먹고 싶은 마음을 깨달은 어린아이처럼 약간 설렘이 느껴졌다.
/ 사원 내 라마승의 동의를 받아 촬영한 사진
여행을 계속하면서 웨이거는 수천 년 동안 썩지 않은 소녀의 몸인 상서로운 천상 어머니의 몸이 모셔져 있다고 말하며 하주린사에 가볼 것을 권했습니다. 이번 여행에는 특별히 자세한 가이드가 없었고, 기본적으로 그냥 도중에 멈춰 섰습니다. 이런 마법 같은 곳이 있다는 말을 듣고 자연스럽게 가보고 싶었어요.
 
야룽장보강(Yarlung Zangbo River)을 따라 남서쪽으로 여행하면서 우리는 곧 공리가부산(Gongrigabu Mountain)에 세워진 하주림사(Xia Zhulin Temple)를 보았습니다. 차는 구불구불한 산길을 달리고 있었고, 고도는 조금씩 올라가고 차창 밖의 풍경은 점점 더 밝아지고 있었습니다. 더 넓고 노란색입니다. 푸른 하늘을 배경으로 하얀 사원 단지가 눈에 띕니다.
우리는 급했기 때문에 절에 들어가 곧바로 성모님의 육신을 모신 옆실로 향했습니다. 곁전은 본당 앞 눈에 띄지 않는 구석에 있는데, 호기심과 경외감을 안고 들어와서 수호신인 주에무의 인도 아래 하늘어머니의 육신을 보았다. 어떻게 말하나요? 책에 언급된 '무지개체'를 이렇게 가까운 거리에서 본 것은 처음이었는데, 꽤 신기한 느낌이 들었습니다.
 
이 소녀는 1000년 전에 앉았고, 세상을 떠났을 때 겨우 12세였다고 합니다. 그녀가 죽은 후 그녀의 몸은 자연스럽게 한쪽 팔꿈치 높이까지 줄어들었고 그녀는 타라의 앉은 자세를 취했습니다. 그린 타라에서 태어난 상서로운 신의 진정한 화신이라고 하기 때문에(역시 나는 그린 타라와 인연이 많다...) 그래서 여기에 모셔져 있다.
/ 옆홀에서 나와서 옆에 문이 있는 것을 발견했다. 호기심에 살펴보니 문 밖의 풍경이 독특했다.
 
Yamdrok Yumcu에 대해 처음 알게 된 것은 Zhao Lishan 선생님이 찍은 사진을 통해서였습니다. 고요한 에메랄드빛 푸른 호수가 제 마음에 첫눈에 반했을 것입니다. .하지만 그게 다야. 3~4년 동안 꿈꿔오던 일이 이번 여행을 통해 드디어 원하던 것을 이루게 됐다.
 
Yamdrok Yumco, Namtso 및 Manasarovar는 티베트의 3대 성호로도 알려져 있습니다. 티베트어로 양은 정상, Zhuo는 목초지, Yong은 벽옥, Cuo는 호수를 의미하며 호수 전체의 모양이 산호 가지와 같기 때문에 "위의 목초지에 있는 벽옥 호수"입니다. 티베트어로 "위의 호수"라고도 불립니다. 티베트인의 마음 속에 Yamdrok Yumco는 "여신의 흩어져있는 청록색 귀걸이"와 같습니다.
풍경에 대한 느낌은 사람마다 다릅니다. 저는 Yamdrok Yumcuo가 정말로 내 눈앞에 나타났을 때 가 마침내 "너무 아름다워서 울었어요"가 형용사가 아니라 동사라는 것을 깨달았습니다.
 
얌드록냠코의 아름다움은 그곳에 있을 때에만 깊이 느낄 수 있습니다. 조용히 이 호수를 바라보고 있으면, 마음속에 말할 수 없는 기쁨을 느끼게 될 것입니다. 다마이 자매님은 계절과 날씨에 따라 얌드록윰코에 오시면 보는 호수의 색깔이 다르다고 하셨습니다. 이렇게 풍성하고 다양한 아름다움을 지닌 분이 바로 암드록 용초이실 겁니다.
산행을 마치고 돌아온 지 2년 차에 얌드록 냠코에 대한 꿈을 꾸었습니다. 그 당시에는 그 꿈을 이루기 위해 곧 얌드록 호수에 갈 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 예기치 않게 전염병은 세상을 변화시켰고 무상함의 현실이 얼마나 단순하고 실제적인지 드러냈습니다. 우리는 바이러스와 공존하는 생활 방식을 서서히 받아들이고, '씁쓸함'에서 잠시 벗어나게 되었습니다.
호수 옆에는 마니돌이 쌓여 있었다. 시원하고 맑은 호수물은 오늘의 목적지인 시가체를 향해 계속해서 호숫가 길을 따라 달렸다. 창밖에는 얌드록윰코의 아름다움이 있었다. 호수 옆 초원에 꽃이 피었고, 멀리 산이 보이고, 푸른 하늘과 호수 물이 같은 색이었다. 티베트인들이 얌드록 얌코를 옥색 깃발을 감싼 것과 같다고 묘사한 이유를 알 수 있다. 산, 어디에 서 있어도 전체 그림을 볼 수 없습니다.
Yamdrok Yumcuo가 시야에서 완전히 사라질 때까지 순수한 몽환적인 파란색은 여전히 ​​우리 앞에 어렴풋이 나타나는 것 같았습니다. 그리고 4,000m 이상 떨어진 스밀라 고개 너머에는 카롤라 빙하가 있습니다. 카롤라 빙하는 티베트 전체에서 도로와 가장 가까운 곳이라고 합니다. 빙하 기슭에도 전망대가 설치되어 있으며, 판자길을 따라 약 300m 정도 걸어가면 빙하 기슭에 닿을 수 있습니다. 짙은 갈색의 산을 덮고 있는 빙하가 연한 녹색빛으로 은은하게 빛난다.
카롤라 빙하는 세계 다른 곳의 빙하와 마찬가지로 온실효과의 영향을 벗어나지 못했고, 설선은 매년 높아질 것입니다. 더욱 가슴 아픈 것은 물론 인간이 만든 파괴입니다. Wei Ge는 "Red River Valley"를 촬영하는 동안 Karola Glacier에 틈이 생겼다고 말했습니다. 이러한 격차는 오늘날에도 여전히 뚜렷하며, 인간이 자연에 가한 무자비한 피해를 반영합니다.
 
카롤라 빙하에서 서쪽으로 계속 이동하여 저녁 6시쯤 폐쇄된 사 앞 백거사에 도착했습니다. 바이주 사원(Baiju Temple)은 시가체(Shigatse) 시에서 동쪽으로 90km 이상 떨어진 기안체(Gyantse) 카운티에 위치해 있습니다. 백거사(白居寺)는 티베트어로 '대음악의 상서로운 바퀴'라는 뜻으로 '반쿠오쿠데'라고 불린다. 탑과 사찰이 결합된 전형적인 티베트 불교 사원으로 1427년에 건립되었으며 13년의 역사를 대표한다. 15세기 말부터 15세기 중반까지 호장 지역의 전형적인 사찰 건축 양식. 공개 정보에 따르면 Baiju 수도원은 Gaden, Kagyu, Sakya 및 Nyingma의 4개 주요 종파를 통합하는 티베트의 보기 드문 수도원입니다. 각 종파에는 자체 Dracang(수도원)이 있으며, Zhacang에는 다양한 조각품이 있습니다. 시대.
 
Baiju Temple에서 가장 유명한 건물은 당연히 "Baiju Pagoda"라고 불리는 "십만 지식 해방탑"입니다. 백주탑의 건축 구조는 아래에서 위로 5층으로 이루어져 있으며, 각 층에는 여러 개의 불당이 있습니다. 5층 탑 기초 위에는 원형 탑 꽃병이 있으며, 탑 병과 탑 꼭대기 사이에는 작은 불상 위에 시바 경의 눈이 그려져 있습니다. 불전은 원뿔 모양의 구리로 감싼 사찰로, 13일째 되는 날 탑 꼭대기가 거대한 기도바퀴처럼 보였습니다.
사찰 바닥을 따라 시계 방향으로 각 사찰에는 다양한 불상과 수호신이 모셔져 있습니다. 사찰의 크기는 다양하고 사찰 내부의 빛은 상대적으로 어둡지만 사찰 벽의 벽화는 여전히 보입니다. 매우 현실적입니다. 백거탑이 '시방해탈대탑'으로 불리는 이유도 바로 이 사찰에 모셔져 있는 불상이 10만 개가 넘고 벽화가 1,000여 점에 달하기 때문이기도 합니다. '십만불탑'이라 불린다.
 
법당의 각 층에는 위층으로 통하는 작은 문이 있으며, 위층과 아래층을 연결하는 좁고 가파른 나무 사다리가 있을 뿐입니다. 3,900m가 넘는 고도에서 탑을 돌리고 사다리를 오르는 것은 상당한 체력 시험이지만 고산병은 없지만 불전을 차례로 출입하며 불전 6층까지 올라간다. 홀, 아직도 숨이 조금 차고 다리와 발에 힘이 없습니다.
 
가만히 서서 심호흡을 하고 주위를 둘러보세요. 멀지 않은 곳에 종자산이 지구상의 옵티머스 프라임처럼 서 있습니다. 산 꼭대기에 있는 종자성은 고난을 겪은 노인과 같으며 말은 없지만 힘이 넘칩니다. 과거의 전쟁의 불꽃과 연기는 사라진 지 오래입니다. 지금 이 순간의 평화로운 시간은 특히 소중합니다.
Shigatse에서 하룻밤을 보낸 후 다음날 또 600km를 이동해야 합니다. 서쪽으로 갈수록 길가의 산들은 황량해지고, 고도는 점점 높아집니다. 날씨는 흐리고 화창했고 길은 지평선 끝까지 곧게 뻗어 있었다. 318번 국도 체크인 장소를 지나 우리는 친구들과 생애 첫 기념을 위해 포즈를 취하지 않을 수 없었다.

Leave a Reply